Когда пересаживают многолетние цветы. Весенняя пересадка многолетних садовых цветов – делаем правильно
Осень - самое благодатное время для деления, омоложения и . Замедляются все процессы, растения меньше травмируются при низких осенних температурах. Пересадка цветов осенью рекомендуется как для корневищных, так и для луковичных.
Делим и пересаживаем многолетники
Со временем даже самые стабильные многолетние цветы начинают терять декоративность. Это объясняется чрезмерным разрастанием корневой системы и затруднением наращивания молодых побегов. Середина куста оголяется, он принимает концентрическую форму из-за отмирания старых корневищ с одновременным наращиванием побегов по периферии. Поправить ситуацию как раз и призвано осеннее деление, результатом чего станет не только омоложение и оздоровление цветов, но и большое количество дополнительного посадочного материала, который может быть использован для привнесения давно задуманных изменений в дизайн сада.
Кроме того, весеннее деление и пересадка затруднены слишком коротким периодом, так как растения весной быстро трогаются в рост и наращивают вегетативную массу крайне стремительно. Если не успеть поделить, то дальнейшие действия скорее навредят, чем пойдут на пользу. Поэтому ответ на вопрос «Можно ли цветы пересаживать осенью?» однозначен: можно и нужно.
Следует заметить, что растения с мясистыми крупными корневищами, такие как люпин, аквилегия, мак, очень плохо переносят пересадку в период вегетации. Для таких многолетников осенняя пересадка – единственно возможный способ без потерь омолодить и размножить растение. Практически все многолетники отлично переносят осеннее вмешательство. Главное условие – закончить до наступления 
стабильных заморозков на почве.
Прежде чем начать пересадку многолетников, необходимо подготовить под них место, вскопать и удобрить грунт, сформировать лунки. Выкопку производить желательно вилами, а не лопатой, чтобы свести к минимуму повреждения корней. Глубина посадки зависит исключительно от биологических особенностей. При делении стоит выдерживать тот же уровень погружения, который был до подъема. Для растений, имеющих прикорневую розетку, очень важно при пересадке не заглубить точку роста в центре, учитывая при этом степень оседания грунта.
Время перемен
Для садоводов осенняя пересадка – возможность проведения перепланировок в саду, когда позволяет и время, и температура, создание бордюров из собственноручно выращенных и поделенных редких и дорогостоящих растений, таких как хосты, лилейники, книфофия. Ведь приобретаются они часто в единичных экземплярах в связи с высокой стоимостью посадочного материала. Однако не стоит злоупотреблять этой возможностью, следует помнить, что многолетники такого плана достигают пика декоративности в основном на пятый год. Делят их без ущерба для цветения не ранее этого возраста.
Осенняя пересадка пионов на дачном участке необходима для оздоровления растений каждые 5-7 лет. Флоксы рекомендуется делить раз в три-четыре года, так как у застарелых кустов одревесневает пяточная часть, мельчают цветы, габитус становится концентрично-периферийным. Растения со стержневой корневой системой (левкои, резеда) деление даже во взрослом состоянии переносят очень плохо, поэтому оптимальным вариантом в этом случае считается возобновление посадок каждые пять лет.
Пересадка луковичных
Отдельная группа многолетников, без которых не обходится ни один сад - это луковичные. Лилии, тюльпаны, нарциссы, гиацинты, бриллиантовая россыпь весеннецветущих мелколуковичных пролесок, мускари, крокусов! Сложно представить себе их отсутствие в саду! по многим причинам.
Отдавая предпочтение пересадке лилий осенью, руководствуются тем, что эти красавицы весной просыпаются достаточно рано и травмировать их тогда уже нежелательно.
Лилии предпочитают легкие почвы и не выносят застоя воды. Кислотность для различных видов неодинакова: Восточные и ЛА-гибриды так же, как и Азиатские, лучше растут на слабокислых грунтах. Кандидумы, Трубчатые и Мартагон гибриды больше любят слабощелочные составы почв.
Регулировать кислотность можно внесением в нее различных добавок: для подкисления отлично подойдут опилки и хвоя, для понижения кислотности - доломитовая мука, известь. Под донцем лилии при посадке обязательно устраивают дренаж из речного крупнозернистого песка для исключения застоя воды. Глубина заделки в почву зависит от размера и обычно принимается как три высоты луковицы. Посадки хорошо проливают и мульчируют. По срокам проведения ориентируются по климатическим особенностям региона, закончить необходимо за месяц до наступления устойчивых холодов.
Выкопанные летом и вновь приобретенные тюльпаны и нарциссы посадить желательно до стабильных заморозков на почве. У этих луковичных укоренение происходит в достаточно холодной земле. Ранней высадки допускать нельзя во избежание прорастания при теплой затяжной осени. Лучше немного сдвинуть сроки. Почву под тюльпаны и нарциссы готовят плодородную, легкую, с добавлением под перекопку песка. Сажают на три высоты луковицы.
Самыми первыми под посадку осенью идут мелколуковичные многолетники. Им требуется больше времени для укоренения и адаптации в грунте. Глубина заделки при этом должна быть около пяти сантиметров. 
Более мелкая посадка повысит риск вымерзания, заглубленная усложнит весной выход растения и ослабит цветение.
Гиацинты сажают примерно в конце сентября - начале октября, чтобы не допустить прорастания под зиму, но при этом дать возможность растениям укорениться до промерзания почвы.
Осенние работы в саду - это не только необходимость, но и очень приятное времяпрепровождение. Пересаживая и добавляя новые растения, можно помечтать о следующем лете, о том, каким красивым и гармоничным будет сад, благодаря любви и заботе о его обитателях.
Многолетние декоративные растения по праву любимы многими владельцами приусадебных участков и активно ими используются в озеленении. Поскольку эти культуры не нужно ежегодно высевать, выращивать рассаду и переносить ее на постоянное место, цветущие, и декоративно-лиственные многолетники существенно экономят силы и время цветовода.
Все они делятся на две большие группы:
- зимующие, то есть те, что не боятся зимних холодов и переживают их на своей клумбе или альпийской горке;
- не зимующие, нуждающиеся в ежегодной выкопке и хранении в особых условиях до следующего сезона вегетации.
Ко второй группе относятся георгины, гладиолусы, а также другие виды, среди которых большинство – луковичные. Этим культурам нужен персональный подход. Но как быть с теми, что не нуждаются в ежегодном извлечении из земли и неплохо растут на одном месте по несколько лет?
Ни одно зеленое растение не может обойтись вовсе без внимания. Даже самые неприхотливые многолетники – не исключение. Сначала растения радуют хорошим ростом и прекрасной декоративностью. Но через какое-то время цветовод замечает, что:
- многолетники меньше цветут;
- когда-то пышные куртины в центре редеют;
- растения постепенно захватывают соседние участки.
В этом случае многолетней культуре требуется пересадка и омоложение. Как, когда и с какой периодичностью лучше проводить эту процедуру?
Периодичность пересадки многолетних декоративных культур
У каждого многолетника есть свое время, когда ему пора покинуть насиженное место.
Самый короткий интервал между пересадками у перистых гвоздик, кореопсиса, пиретрума, некоторых разновидностей многолетних фиалок и примулы. Это же относится к часто высаживаемому на клумбах и в миксбордерах тимьяну и душице. Уже через 2–3 года эти растения нужно рассаживать. Причина скорой потери декоративности в том, что, старея, корни растений начинают возвышаться над уровнем грунта, в центре куртины образуется проплешина из высохших прошлогодних корней и стеблей. Этот эффект приводит к ухудшению питания живых частей многолетника, его развитие идет только на периферии и постепенно затухает. Поэтому взрослые куртины периодически выкапывают, аккуратно делят, а получившиеся части высаживают, присыпая сверху плодородным грунтом.
Любимые многими за роскошный аромат и изящные цветы белые лилии, другие декоративные разновидности лилейных, а также ирисы с поверхностной корневой системой пересаживают на год или два реже.
Если этого не делать, уже через 4–5 лет чешуйчатые луковицы лилий и корневища ирисов настолько заглубляются в почву, что образующиеся на них ростки оказываются слабыми и отказываются цвести.
До 6–7 лет на одном месте без видимых проблем растут хосты, травянистые пионы, многолетние флоксы, астильбы и дельфиниумы, неприхотливые яркие лилейники и другие культуры, у которых при выкопке обнаруживается мощные корневища, много лет обеспечивающие растения всем необходимым для роста и цветения. При пересадке крупного экземпляра можно и нужно его разобрать, чтобы получить молодой посадочный материал.
Когда лучше пересадить многолетники?
Пересадку и размножение делением корневищ проводят весной или осенью:
- В первом случае лучше всего растения переносят процедуру, проводимую со второй половины апреля до первых чисел мая.
- Во второй раз есть возможность перенести многолетники на новое место с августа по сентябрь.
Выбор того или иного варианта зависит от высаженной культуры. Цветущие во второй половине лета растения лучше пересаживать с наступлением тепла, и, наоборот, при появлении бутонов весной, пересадку откладывают до осени.
Многие цветоводы предпочитают посвятить уходу за многолетниками конец лета и начало осени по самой простой и понятной причине. В этот период у них больше свободного времени для такой приятной, но довольно хлопотной работы.
Однако с осенней пересадкой опытные цветоводы связывают серьезные риски. Если немного запоздать, то неукоренившиеся заново до холодов многолетники зимой могут пострадать или вовсе погибнуть. Поэтому процедуру всегда согласуясь с долгосрочным прогнозом погоды, учитывая морозостойкость культур и климатические особенности региона. Лучше, если во время пересадки будет сухая погода с температурой воздуха не ниже 12–15 градусов.
Особенности пересадки растений с разной коревой системой
Многолетние растения с поверхностной корневой системой или с мочковатыми корнями, не уходящими глубоко под землю, выкопать и пересадить не представляет труда. Даже потеря некоторой части в этом случае не навредит, поскольку именно так и проходит размножение культуры. Вышесказанное в полной мере касается фиалок, пиретрума и нивяника, рудбекии и эхинацеи, многочисленных видов декоративных и пряных растений, принадлежащих к семейству яснотковых, например, к монарде, душице, лофанту, мелиссе и мяте.
Лучше всего такие растения пересаживать осенью, когда они хорошо заметны, а подсохшую надземную часть можно без сожалений обрезать, поврежденные или гнилые корневища удалить. Большие куртины делят так, чтобы получившиеся части после посадки укоренились и дали новые побеги.
Сходным образом поступают с ирисами, пионами, ландышами, баданом. Корни этих растений внешне отличаются по внешнему виду, но при наличии потенциальных точек роста, деленки уже скоро дают самостоятельные ростки.
Сложнее всего проходит пересадка многолетних культур со стержневой корневой системой. Примером могут служить персидские маки и дицентры, люпины, дельфиниумы и аквилегии, которые крайне болезненно относятся к повреждению корней, но и не разрастаются так сильно, как их собратья с мочковатыми корневищами. Поэтому подобные культуры лучше без необходимости не тревожить, а лишь осторожно отделять дочерние растения, образующиеся у основания розетки.
I. Существенную роль в обеспечении необходимого декоративного эффекта при посадке многолетников на постоянные места играет качество посадочного материала . Высадка мелко поделенных корневищ, слаборазвитых однолетних сеянцев, мелких луковиц или зеленых черенков первого года укоренения не даст должного эффекта: растения в течение первого года, а некоторые виды и на второй год будут слабо цвести. Например, мелко поделенные корни пиона не достигают полного развития даже на третий год и зацветают только на четвертый.
II. Точно так же не рекомендуется пересаживать неделенными застаревшие кусты многолетников , они не дадут обильного цветения, так как в результате продолжительного пребывания кустов на одном месте побеги становятся очень скученными, стебли утончаются и делаются слабооблиственными, а цветки и соцветия очень мельчают. У флокса, золотарника, шпорника, пиретрума, цимицифуги и многих других многолетних растений резко снижается декоративность соцветий и куста в целом.
III. У шестилетних кустов декоративные качества гораздо хуже, чем у молодых, поэтому застарелые кусты необходимо омолаживать делением или прореживанием , т. е. путем вырезки части стеблей. Это вновь вызовет обильное цветение и рост мощных побегов.
Доращивание многолетников
IV. Все многолетники, размножаемые семенами и вегетативно (за исключением случаев, когда корневища делят на крупные части), следует до высадки на постоянные места доращивать в течение одного года или двух лет . Доращивать сильно поделенные кусты многолетников, укорененные черенки и рассаду надо на удобренных и обработанных грядах. Хорошая освещенность, достаточная влажность, своевременный полив обеспечивают получение высококачественного посадочного материала. Так как растения подращиваются сравнительно недолгое время, площадь питания им необходима гораздо меньшая, чем в обычных посадках :
При одногодичном подращивании - 20х20 (черенки и сеянцы) или 20х30 см (при делении растений, за исключением ландыша, у которого площадь питания 10х15 см);
При двухгодичном - 30х40 см;
При трехгодичном - 30х50 см;
При доращивании луковичных - 15х20 см для крупных луковиц, 10х20 см для средних и 5х20 см для мелких.
При делении старых многолетних кустов на несколько крупных частей с таким расчетом, чтобы на каждой имелось 5-8 почек , их можно высаживать на постоянные места без предварительного подращивания. Так же делят крупные цветочные луковицы лилий, тюльпанов, нарциссов и других луковичных растений.
При доращивании и посадках многолетников большее значение имеет утепление грунта . Для этой цели особенно при годны полиэтиленовые пленки. Они легки, достаточно дешевы, эластичны, светопроницаемы; могут быть использованы как для получения более раннего цветения, так и для защиты растений от ранних заморозков.
Стимуляторы роста многолетников
V. При семенном и вегетативном размножении в целях лучшего укоренения прорастающих семян и черенков применяют специальные вещества, являющиеся стимуляторами роста. Например, обработка зеленых черенков гетероауксином значительно повышает про цент укоренения и усиливает развитие корневой системы. Гетероауксин используется в слабых концентрациях (0,005%) для намачивания семян . Через 2 ч после воздушной подсушки семена обязательно высевают. Всходы появляются на несколько дней раньше по сравнению с обычными посевами, растут быстро и дружно.
Срезы черенков георгины, флокса, пиона, арабиса и чешуи лилий обрабатывают угольным порошком , к которому добавляют гетероауксин из расчета 0,1 г на 100 г угольного порошка. Гет:роауксин и угольный rrорошок предварительно смачивают водон, а затем уже перемешивают до густоты сметаны. В эту смесь и обмакивают нижний срез черенка. Обработанные таким образом черенки, корнеклубни для предохранения их от загнивания также рекомендуется обрабатывать смесью толченого угля с гетероауксином.
Стимуляторы роста применяют и для увеличения размера и количества цветков на одном растении, для продления сроков цветения . С этой целью на взрослые растения воздействуют следующими двумя способами:
1) водный раствор гетероауксина в концентрации 0,001 % наносится из опрыскивателя на листья, стебли, почки, побеги; его мелкие капельки попадают через устьица в хлорофиллоносную ткань и оказывают быстрый эффект; такая подача раствора в растение называется некорневой;
2) раствором гетероауксина поливают почву во время посадки растений.
Широкое применение гетероауксина открывает большие перспективы в деле выращивания цветочных растений не только открытого, но и закрытого грунта.
Практический интерес представляет применение в цветоводcтвe препарата альфа-нафтилуксусной кислоты (альфа-НУК), который задерживает рост и развитие почек побегов. Обработанные этим препаратом побеги осенью прекращают рост, и таким образом ускоряется наступление периода покоя. Осенью очень важно остановить вегетацию некоторых южных растений. На севере они обычно вымерзают не потому, что не переносят низких температур зимой, а потому, что не успевают закончить период вегетации, не вызревают и, следовательно, остаются к зиме неподготовленными.
Сроки посадок и пересадок многолетников
ОСЕНЬЮ -
Многолетники высаживают на постоянное место весной или рано осенью. Виды, даюшие осенью большое количество молодых корней - многолетние астры, гелениум, ирис, пион и др., лучше высаживать с осени . Все луковичные высаживают только осенью. Они укореняются, рано весной идут в рост и зацветают.
Лучшими сроками осенних посадок многолетников надо считать конец лета (вторая половина августа) и начало осени (первая декада сентября) . Многолетники, высаженные с осени, прежде всего недостаточно зимостойкие виды, на зиму должны быть укрыты во избежание их вымерзания, что особенно опасно на тяжелых глинистых почвах. Для этой цели служат сухой древесный лист, торф и перегной.
ВЕСНОЙ -
Весной многолетники очень рано идут в рост и быстро развиваются, поэтому весенний срок посадки (пересадки) бывает чрезвычайно коротким. Практически весной можно приступить к посадке сразу после оттаивания грунта и продолжать ее до начала интенсивного разрастания надземной части многолетников.
В северных районах наиболее благоприятным сроком для посадки является вторая половина апреля - начало мая . Весной рекомендуется пересаживать виды, менее зимостойкие (анемону, диклитру) и слабо укореняющиеся с осени.
ПЕРЕСАДКА -
Производить пересадку во время интенсивного роста нецелесообразно, так как это задержит развитие растений и усложнит процесс пересадки. Но если по каким-либо непредвиденным обстоятельствам возникнет необходимость в летней пересадке , растение надо осторожно выкопать, пересадить, устроив притенку, после чего регулярно и обильно поливать. Необходимо отметить, что многолетники с длинными мясистыми корнями - люпин, инкарвиллея, борщевик, мак - даже при хорошем уходе очень плохо переносят летнюю пересадку.
VI. Посадка многолетников производится следующим образом:
В намеченном месте приготовляется яма таких размеров, чтобы в ней можно было свободно разместить корневую систему.
Корни перед посадкой укорачивают на 1/3, слишком длинные корни обрезают еще больше; мясистые корни, клубнеплоды и корневища надо сохранить максимально, поломанные или загнившие - удалить острым ножом; срезы обработать угольным порошком.
В яму полезно внести местное удобрение в виде перегнойной или компостной земли. После этого корни равномерно размещают в яме, засыпают землей, плотно обжимают и обильно поливают.
Глубина посадки зависит от размеров и вида растения, сроков посадки (5-30 см); ориентироваться следует по корневой шейке старого побега, которая должна находиться на таком же уровне, на каком была до пересадки.
Растения, имеющие прикорневую розетку листьев (хоста, мак восточный и целый ряд других), сажают так, чтобы центр розетки не был заглублен в землю.
Как слишком глубокая, так и мелкая посадка нежелательны: при мелкой осенней посадке увеличивается опасность вымерзания, слишком глубокая посадка приводит к позднему прорастанию растений и ослабляет цветение.
VI. Луковичные растения сажают на глубину , в 3-4 раза превосходящую диаметр луковицы; тюльпаны и нарциссы - на 10-12 см и с таким расчетом, чтобы под луковицей не оставалось пустого пространства. На грядах, в рабатках можно делать соответствующей глубины канавки, на дно которых производят раскладку луковиц, затем канавки закрывают землей и выравнивают.
Луковицы лилий, имеющие корни, отходящие от донца, сажают на глубину 15-20 см; лилий, образующие добавочные корни на подземной части стебля (китайская, бульбоносная), - на глубину 20-25 см. Мускари, пролески, крокусы сажают не глубже чем на 5-8 см, ландыши - на 2,5-3 см.
При высадке цветочных луковиц на газоне надо в местах посадки снимать слой дерна толщиной 5--6 см, обнаженную почву перекапывать и удобрять перегноем (не более 5 кг на 1 м2).
Площадь питания цветов
VII. При высадке многолетников на постоянные места им дают разные площади питания, в зависимости от вида растения и назначения посадок. В редкой посадке многолетники развиваются более пышно, обильнее цветут и дольше растут на одном месте, не нуждаясь в пересадке . В загущенной посадке побеги у растений в скором времени начинают вытягиваться, становятся ослабленными и не дают нормального цветения. Часто при этом наблюдается усиленное развитие грибных болезней.
При слишком больших площадях питания необходимую сомкнутость группы получают не скоро. Поэтому в цветочном оформлении, в групповых посадках, в рабатках необходимо оставлять между растениями такие расстояния, при которых многолетники уже на следующий год разрастались бы в достаточно декоративные по плотности группы.
При этом, учитывая размер растения, можно руководствоваться следующими рекомендациями:
На 1 кв.м крупных сильнорослых многолетников - 1-2 растения;
. среднерослых - 3-4; невысоких - б-12;
. низкорослых15-35;
. миниатюрных - до 50 растений;
. мелких луковиц (пролески, мускари) - 100 шт. и более.
При посадке многолетников на срез необходимо увеличить расстояние между растениями, что даст наибольший выход срезанных цветов. Особенно большое значение это имеет для группы многолетников с продолжительным сроком пребывания на одном месте.
Для сильнорослых растений и пионов между рядами оставляют расстояние 100 см, между растениями в ряду - 80 или 100 см. Для среднерослых растений междурядные расстояния уменьшают до 80-60 см, между растениями в ряду - 60-30 см. Мелкие растения и луковичные высаживают чаще.
В первые годы, пока многолетники не разрослись, широкие междурядья можно использовать для посева однолетних растений .
Существует правило, по которому весенне-цветущие виды растений рассаживают и пересаживают в конце августа - сентябре, а летне-цветущие и осенне-цветущие - весной в конце апреля - начале мая.
Оптимальные сроки
Есть растения, которые нормально переносят пересадку с весны до осени, даже во время цветения. Иногда возникает необходимость пересадить куст в неподходящее время, например пион во время бутонизации. В таких случаях надо удалить с кустов все бутоны, приготовить посадочную ямку, хорошо пролить ее водой. Куст, который пересаживают, необходимо также хорошо полить, чтобы во время выкопки с корней осыпалось как можно меньше земли. Влажная земля тяжелее и поэтому прочнее держится на корневой системе, как бы "прилипает" к ней. Выкопанное растение сразу же высаживают. Делать это лучше всего под вечер или в дождливый день, тогда растению будет легче пережить "переезд" на новое место.
Как часто надо рассаживать растения в цветнике?
Одни (например, примулы) - через 3-4 года, а другие (астильбы, ирисы, вербейник и горянки) - через 5-6 лет, третьи (волжанки, купены, хосты, пионы, лилейники, морозники) растут без пересадок 10-20 лет. Но эти сроки не всегда соблюдаются. Если растение хорошо растет, его кусты здоровые, то нет необходимости делить их. Например, даже если прошло 5 лет после посадки астильбы, а ее кусты крупные, с красивой пышной листвой, цветение обильное, то рассаживать куст необязательно. Можно отложить это на год-другой. Растение, вернее? его состояние, само подскажет, когда ему стало тесно и наступило время пересадки: куст начинает мельчать, ослабевает цветение. У ирисов, астильбы оголяются вертикально нарастающие корневища. Это сигнал того, что растению не хватает питательных веществ и пора старые кусты рассаживать.
Как правильно пересаживать и рассаживать кусты?
Прежде всего нужно подготовить участок, куда их планируется посадить.
Подготовка почвы
Очень важно правильно подготовить участок к посадке растений. Одни растения предпочитают легкую песчаную почву, другие - питательную? достаточно влажную глинистую. Структуру тяжелой глинистой почвы улучшают путем внесения песка и выветренного торфа или компоста, которые сделают ее более рыхлой. Необходимые добавки рассыпают на поверхности земли и перекапывают на штык лопаты, тщательно выбирая корневища сорняков (сныти, пырея, мать-и-мачехи и др.). На 1 кв.м вносят два ведра торфа или компоста и одно ведро песка. Глинистые и суглинистые почвы содержат достаточно питательных веществ, поэтому при посадке декоративных многолетников удобрения используют в небольших количествах. Можно ранней весной рассыпать по поверхности почвы нитроаммофоску или другие комплексные удобрения.
Песчаные почвы рыхлые, но бедны гумусом, быстро пересыхают. Их обогащают питательными веществами, добавляя перегной, компост (по 1 ведру на 1 кв.м)/ И комплексные минеральные удобрения (30-40 г/кв.м).
Тяжелые глинистые почвы надо произвестковать путем внесения гашеной извести из расчета 100-150 г/кв.м. Следует помнить, что ее нельзя вносить вместе с навозом, так как при этом образуются нерастворимые соединения. Поэтому известь лучше разбросать на участке осенью или по снегу, а навоз внести весной при перекопке земли. Большинство растений хорошо растут на почвах разной кислотности. Многие теневыносливые растения предпочитают слабокислую или нейтральную почву.
Правила посадки
После того как земля перекопана и выровнена граблями, ее поливают и приступают к посадке новых растений, пересадке и делению старых кустов. Основной вопрос, возникающий у начинающих цветоводов, на какую глубину сажать растения? Это зависит от того, что вы будете сажать: большой куст, деленки, укорененные черенки, отрезки корневища, луковицы или рассаду. Луковицы и клубнелуковицы (тюльпаны, нарциссы, лилии, сциллы, мускари, крокусы, хохлатки) рекомендуем высаживать на глубину, в три раза превышающую их высоту. Отрезки корневищ (подземная или наземная часть растения, которую иногда путают с корнями) надо уложить в бороздки на такую глубину, чтобы расположенные на них почки находились на уровне почвы.
При делении старых кустов получают так называемые деленки (часть старого куста с корнями и почками). Старый куст выкапывают, обрезают секатором или отсекают остро заточенной лопатой стебли, оставляя 5-10 см. Затем лопатой или ножом (в зависимости от размеров корневой системы) куст разрезают на несколько частей. Каждая из них должна иметь 3-5 почек и корни. Такие части называют деленками.
Деленки и укорененные черенки должны быть посажены так, чтобы почки находились чуть ниже (на 1-2 см) или на уровне поверхности почвы. На нижней части стеблей старых кустов пионов, волжанки, астильбы, купены, аквилегии виден след от земли, показывающий глубину посадки материнского растения. Ориентируясь на него и высаживают деленки, заглубляя еще на 1-2 см. После полива земля осядет, и почки окажутся на нужной глубине. Кстати, есть теневыносливые растения, которые не боятся заглубления при посадке. Это объясняется тем, что их корневища нарастают вертикально и оголяются (например, у астильбы, ириса гибридного), появляясь на поверхности почвы. Растения в таких случаях страдают от пересыхания. Их мульчируют, то есть засыпают слоем компостной земли. Поэтому заглубление деленки этих растений при посадке не опасно. В то же время не рекомендуется заглублять деленки пионов.
Если вы высаживаете рассаду, выращенную из семян, заглубляйте ее так, чтобы нижние листья находились почти у поверхности почвы. Очень важно, чтобы маленькое растеньице не висело в земле. Надо плотно прижимать землю к корням. Характерная ошибка, которую допускают при посадке, - загиб корней, концы которых направлены при этом не вниз и в стороны, а вверх. При этом пережимаются сосуды, по которым перемещаются вода и питательные вещества. Растение, высаженное таким образом, болеет, иногда сбрасывает листья, может погибнуть. Корни рассады должны быть расправлены вниз. Если корневая система растений очень длинная, ее перед посадкой укорачивают секатором на несколько сантиметров (в зависимости от вида растения). Не следует также плотно сжимать розетку листьев сеянцев при посадке. В результате выпревает почка, находящаяся в центре розетки листьев, и растения могут погибнуть.
При посадке почвопокровных растений ошибка бывает одна - их высаживают боком. Часть корней оказывается над поверхностью почвы и пересыхает. Техника посадки почвопокровных растений (например, очитка) такова: деленку кладут на поверхность рыхлой влажной почвы, опуская корнями вниз, и прижимают ее по периметру (окружности) землей, затем слегка вдавливают центр деленки. После посадки растения поливают из лейки или шланга с распылителем. Сильная струя воды может вымыть рассаду из почвы или оголить ее корни.
Лучшее время для посадки и пересадки весенне-цветущих видов - вторая половина августа - начало сентября.
В это время у большинства из них заложены почки будущего года, а активный рост прекратился. Растения-эфемероиды (то есть те, которые цветут весной, а летом отмирают) - лук горолюбивый, анемона нежная, хохлатки и др. - выкапывают пока видны их надземные органы: побеги или листья. Луковицы и клубнелуковицы хранят в сухом проветриваемом помещении. Высаживают луковицы на новый участок в сентябре. Можно также выкопанные луковицы сразу же посадить в цветник, стараясь не стряхивать с корней почву. Некоторые многолетники хорошо переносят пересадку в течение всего вегетационного периода, даже во время цветения. Это, например, примулы, очитки, камнеломки, барвинки.
Примулы можно пересаживать даже цветущими. Важно обильно полить кустики до пересадки и после нее. Полив в течение 1-2 недель после пересадки нужен и другим растениям.
Бадан , дороникум, дельфиниум и многие другие многолетние садовые растения , растущие на одном месте, образуют за несколько лет крупные куртины. Сильно разросшимся растениям начинает недоставать площади питания, они останавливаются в развитии. И тут уже без пересадки многолетников не обойтись. Если этого не делать, то цветы начнут мельчать, да и само цветение станет уже не таким привлекательным, как раньше.
Лучше всего пересадкой куста заниматься рано весной, до середины мая , перед началом роста, или осенью, в сентябре - октябре. Как же определить, когда какой многолетник пересаживать?
Растения с ползучими корневищами (папоротник, стахис, или чистец , многолетняя астра , малина) не требуют частых пересадок, их можно пересаживать один раз в восемь - десять лет.
Растения с компактным корневищем (пион , хоста, лилейник) также не требуют частой пересадки. При хорошем уходе они могут расти на одном месте до десяти - двенадцати лет.
Растения с мочковатой корневой системой (флокс) требуют более частой пересадки, примерно через четыре года.
Растения со стержневой корневой системой (мак , люпин) очень плохо переносят пересадку, поэтому следует возобновлять каждые пять - шесть лет посевом семян. Болезненно переносят пересадку во взрослом состоянии также левкой, резеда.
Если многолетник цветет рано весной или в начале лета, то пересадку куста можно проводить после цветения, летом или осенью, с конца августа до середины сентября , если же многолетние растения цветут осенью, тогда пересадку куста проводить нужно ранней весной, в апреле - мае. Летом также пересаживают хвойники. Не пересаживайте растения в жаркую погоду. Выберите для пересадки более прохладную пасмурную погоду.
Во время пересадки можно сразу и поделить корневище на более мелкие части - деленки. Для этого осторожно выкопайте корневище, стараясь как можно меньше повредить корни. Для этого хорошо использовать вилы . Намочите водой земляной ком. Иногда этого достаточно, чтобы корневище развалилось на несколько частей, например как у гайлардии, гелениума , рудбекии.
Пересаженные осенью растения на новом месте до зимы успевают укорениться, прижиться и уже на следующий год вновь зацветают. Многолетние астры и другие многолетники, цветущие осенью, делить лучше ранней весной. Деление, или вегетативное размножение , многолетников проводится с целью омоложения растений, стимулирует цветение старых кустов, заросших травой, или слишком тесно растущих многолетников. Вот лишь некоторые многолетники, нуждающиеся в делении куста.
