Как отрегулировать струны на акустической гитаре. Слишком высокий нижний порожек. Слишком низкий нижний порожек.
Взяв однажды в руки этот удивительный музыкальный инструмент, хочется с ним поближе познакомиться, научиться его настраивать и корректировать под себя самостоятельно.
Гитара не простой инструмент, и требует определенного ухода, а со словом «настройка» у него связан целый конгломерат корректировочных поправок: высота струн, натяжение, регулировка анкера, отстройка мензуры и так далее.
Это то, что можно сделать с помощью технологии за короткое время - пока вы ждете, если вы позвоните вперед и договоритесь о встрече - и относительно дешево. Если вы готовы быть очень осторожными, вы можете, конечно, отрегулировать стержень фермы. Вопреки тому, что говорят большинство людей, и о том, что говорит вам каждое руководство по гитаре, регулировка стержня фермы немного может оказать значительное улучшение на действие. Но вы должны повернуть его в правильном направлении, затягивая, чтобы снизить действие, и вы должны быть консервативны!
Высота струн
Профессиональные музыканты регулируют высоту, отталкиваясь от своих предпочтений и стилю игры. И если человек задаётся вопросом: «Как мне отрегулировать высоту струн на моей электрогитаре?» это, скорее всего, свидетельствует о уже существующих проблемах с неудобством извлечения звука, да и в целом дискомфорте во время игры. При покупке нового инструмента, как правило, он достаточно хорошо отстроен, и не нуждается в дополнительных вмешательствах.
Если вам сложно перемещать регулировочный инструмент или гаечный ключ, то остановитесь! Вы не хотите защелкнуть шею или штангу. Дело не только в том, что вы можете слишком сильно отбросить песок. Также вы можете изменить угол седла, поэтому низкие или высокие частоты слишком низки, а другие еще не правильные.
И, наконец, если у вас есть пикап снизу, вы можете скрыть контакт между седлом и пьезо-полосой - причина, по которой вы всегда должны менять свои струны по одному, а не полностью снимать. Наконец, прислушайтесь к советам, чтобы попробовать более легкий калибр струн. Более легкие струны оказывают меньшее давление на шею и позволяют «оседать» под лучшим углом шеи. Световой индикатор работает еще лучше и с небольшой потерей или без потери объема, и если что-то незначительное подслащивание тона.
Регулируем высоту. На что обратить внимание?
Если вы, всё-таки, испытываете неудобство при игре или просто хотите поэкспериментировать, обратите внимание на то, как звучит ваш инструмент: не издаёт ли лишних звонов или визга. Если такая проблема существует, скорее всего, ваши струны установлены слишком низко (происходит это из-за удара струны о соседние лады) и нуждаются в правке. Регуляторы высот находятся на бридже гитары, они обязательно должны регулировать высоту каждой из струн по отдельности, также встречаются корректировочные механизмы высоты самого бриджа, что позволяет поднять или опустить сразу все струны.
Но не стреляйте легче, чем акустические огни. В каждом хорошем магазине гитары есть набор пахнущих солей под прилавком. И вам нужно делать это примерно раз в 20 лет, полагая, что вы держите свою гитару хорошо увлажненной зимой и не оставляете ее в жарком багажнике летом.
Плюс техник всегда чувствует себя настолько виноватым в том, что заставляя вас тратить все эти деньги, которые они почти всегда чистят гитару внутри и снаружи, бафф и отполируют ее, и заставляют ее выглядеть намного лучше, чем это происходит. Перед началом проектирования гитары вам нужен список всех ладов.
Механизм обычно довольно простой и не требует особых знаний. Для каждой струны по одному или несколько винтиков, при обороте которых поднимается пластина, на которой «лежит» струна. Крутятся винты с помощью специальных ключей, которые идут в наборе с гитарой, либо обычной отвёрткой, в зависимости от строения головки винтиков. Небольшими и не резкими оборотами по часовой стрелке отстраиваем необходимую высоту. После корректировки каждой из струн заново настройте звучание своей гитары, так как струны тянулись и строй «поплыл».
Начните с рисования линии в середине листа бумаги и отметьте длину шкалы и как передний край гайки сверху, так и точку, в которой струны опираются на седла внизу на короткую линию. Следующее, что нужно решить, это распространение строк. Если у вас нет какой-либо конкретной струны в виду, возьмите 35 мм на гайку для вашей акустической или электрической гитары. Это расстояние - это расстояние между центральной линией двух внешних струн.
Строковое распространение этого моста фиксировано. Отметьте ширину струны и две внешние струны на гайке и на мосту. Затем нарисуйте другие строки на равных расстояниях между ними. Чтобы предотвратить перемещение внешних струн по краю доски во время игры, необходимо сохранить минимальное расстояние до краев: достаточно примерно 5 мм с обеих сторон. Таким образом, шея гитары со слоем 35 мм на гайке будет иметь ширину 42 мм на гайке, которая является стандартной гайкой.
Немного поиграв, определите - достаточно ли подняты струны и устранились ли лишние звоны. В обратном случае проведите данную процедуру ещё раз (не увлекайтесь, чем выше будут установлены струны, тем больше усилий придется приложить для их прижатия). Что касательно противоположно случая, когда струны стоят слишком высоко. Определить это проще простого, игра на таком инструменте не приносит никакого удовольствия, звуки извлекаются тяжело, а игра скоростных пассажей напоминает ад. Проделываем уже знакомую нам процедуру, только в точности наоборот. Крутить винтики придется уже против часовой стрелки. Опускаем струны, тестируем на комфорт, при необходимости опускаем ещё ниже.
Если на гитаре должно быть 22 лада, отметьте расстояние от гайки до 23-го лада: это примерно то, где заканчивается гриф. Теперь нарисуйте контур грифа параллельно внешним строкам. Струны оказывают значительное влияние как на играбельность гитары, так и на ее звук.
Низкая строковая позиция требует меньше усилий, когда струны нажаты, поэтому вы можете легко играть быстрее. Высокие строки обеспечивают более динамичную игру. Чем выше строки, тем ниже вероятность того, что струны коснутся и вызывают нежелательные шумы при размахе.
Здесь мы должны найти компромисс, который, как это часто бывает, находится где-то посередине. Конечно, по-прежнему очень нравится игра гитариста. В случае более жесткой пробкой может быть целесообразным увеличить положение. И наоборот, есть гитаристы, чьи стили игры позволяют значительно более низкую позицию в строке.
Важно! Перед тем как регулировать высоту бриджа или струн необходимо ослабить строй. В случае, если у вас стоят слишком тонкие струны, во время корректировки высот они могут просто порваться (чаще первая «Ми»). Высота всех шести струн должна быть примерно одинаковой: 1.5 мм на первой; 2 мм на шестой (расстояние от струны до порожка 12 лада), измерить можно любой линейкой. Особо не расстраивайтесь, если высота струн на вашей гитаре не совпадает со стандартом, главное чтобы вам было удобно играть. Если никак не удается отстроить нормальную высоту струн на инструменте - отнесите его мастеру, возможно дело в анкере (стержень который регулирует изгиб грифа). Обратите внимание, высота для более толстых струн должна быть немного больше, так как у них и амплитуда колебаний размашистей.
Для простой оценки высоты используется металлическая измерительная лента, более точные результаты могут быть достигнуты с помощью щупа. Нейлоновые струны классической гитары несколько выше, а именно от 3, 0 до 3, 5 мм и от 3, 5 до 4, 0 мм из-за их большей амплитуды. Строки обычно измеряются между верхним краем воротника и нижним краем струны. . Позиция строки может быть скорректирована в двух точках, а именно вкл. И выкл.
Чтобы проверить это, нажимайте строки отдельно на промежуточной строке, а первая должна быть достаточно места для прохождения листа бумаги. Если расстояние выше или ниже, перечитайте седло или замените специалистом. Ситуация другая, если строки слишком высоки по всей панели.
Как именно подстраивать гитару - выбор за вами, чаще - дело вкуса.
Если высоты струн на гитаре вас не устраивают, то их настройка может быть как простейшей операцией по замене или обработке нижнего порожка, так и глобальным ремонтом в особо неприятных случаях. В каждой конкретный ситуации действовать можно немного по-разному, используя стандартные приемы в разных сочетаниях.
В этом случае он должен быть заземлен. Для этого вам не требуется мастерство выше среднего, но только терпение, наждачная бумага и стеклянная пластина. Наждачная бумага размером 150 или 180 зерен приклеивается к стеклянной пластине с помощью двусторонней клейкой ленты, что приводит к 100% прямому шлифовальной поверхности.
Когда струны расслабились, их можно удалить из канавки и затем можно отшлифовать с нижней стороны, просто наведя их поверх стеклянной пластины. Повторно вставляя и проверяя положение строки, можно настроить оптимальную высоту. Здесь, конечно, требуется максимальная осторожность, потому что, как только вы отшлифовали, вы безвозвратно потерялись - струны стали слишком плоскими. В этом случае вы можете использовать полоску шпона или аналогичную помощь в качестве экстренной помощи, но это не должно быть постоянным решением по тональным причинам.
Особый случай гриф на винте. Настраивать высоту просто, но помните, когда вы крутите винт регулировки, вы изменяете расстояние между ладами и нижним порожком. Проблема усугубляется, если 12-й лад и точка упора грифа находятся на большом расстоянии. Такая картина часто наблюдается на советских гитарах. Гриф на винте также должен иметь правильную форму, быть ровным.
Отрегулировать шнуры на стержне для установки шеи?
Под гитаристами широко распространено мнение, что цель состоит в том, чтобы отрегулировать позицию строки. Целью изменения положения струны всегда является непрерывное падение на расстояние до доски, простирающееся от моста в направлении седла. Это может быть достигнуто путем обработки вставки моста, то есть с нижнего конца струны. Напротив, изменение струн в окрестности седла работает меньше, до середины шеи больше. Напротив, изменение струн больше всего влияет на середину шеи.
Если струны «трещат» при игре, они не имеют достаточного расстояния до грифа, поэтому они слишком глубоки. Многие гитаристы ошибочно полагают, что строчная позиция гитары, которая имеет тюнерную панель, настраивается исключительно или исключительно через эту панель настройки. Однако на втором этапе позиция струны берется под увеличительным стеклом и регулируется с помощью возможностей настройки, которые не зависят от панели настройки. Гитары, которые играют со стальными струнами, имеют стальной натяжной стержень, который встроен в гитару и укрепляет ее.
Какими должны быть высоты у нейлона на 12 ладу
Сначала вспомним какие расстояния должны быть и как их измерить. Если приставить линейку к двенадцатому ладу, то до центральной линии первой струны должно быть 3.5мм, а на шестой это расстояние, постепенно должно увеличиться до 4.5-5мм и даже до 5.5мм. Ещё раз - это расстояния для нейлона.
Причиной такого дизайна является огромная сила тяги, которая может развивать стальные струны - в отличие от нейлоновых струн. С одной стороны, тюнинг-бар стабилизирует гитару. С другой стороны, он также предлагает возможность избирательно изменять кривизну шеи. Следующее видео показывает, как выглядит и работает полузащитник.
Шея должна быть почти ровной в идеальном случае, так что натяжной стержень должен как можно точнее компенсировать натяжение стальных струн. Для того чтобы струны имели небольшую зону допуска, тонкость кривизны оптимальна. Другими словами, шея полностью изгибается, очень легко вниз, так что струны наверху получают больше места. Однако на самом деле это лишь минимальная желаемая кривизна. Целевые изменения строк производятся в другом месте.
(Для металлических струн все ниже: до 2 мм для первой и 3.5 для шестой.)
Высота струн над декой в районе подставки должна быть от 9 до 15мм. Нижний порожек должен уверенно держаться в пропиле.
Причины неверных высот
Факторов, влияющих на высоту струн, достаточно много. И причиной больших расстояний может быть как ошибка или неточность при изготовлении, так и изменения в гитаре по прошествии какого-то времени, предсказуемые и не очень.
Следующая процедура используется в качестве отправной точки для упомянутого «нюанса» кривизны шеи: если струна прижата к первому и последнему ладу, положение струны на ладу должно составлять примерно 0, 5 мм, что приблизительно соответствует толщине тонкого плектра.
Как корректируется кривизна?
Обычно на головной пластине гитары есть отверстие, которое можно использовать для воздействия на кривизну натяжного стержня и, таким образом, на гитару. С некоторыми гитарами это открытие бесплатное, в других оно скрывается за небольшим мягким верхом, которое затем откручивается.
Очевидные ситуации. Без понимания вопроса сменили металл на нейлон или наоборот. Гитара изготавливалась специально с другими высотами и вам они не подходят. На гитаре не та косточка.
Самая серьезная проблема - при изготовлении неверно установили гриф и подстройки косточкой не хватает, чтобы это скомпенсировать.
Самая распространенная причина - гриф со временем прогнулся и требуется только опустить косточку или ещё его выпрямить. Несколько прогнуться может и сам корпус гитары, тогда надо просто опустить косточку, обратив внимание не поплыла ли ещё мензура.
Кривизна натяжного стержня, так называемое предварительное натяжение, изменяется простым ключом Аллена. Чтобы увеличить силу натяжного стержня, затяните винт с накатанной головкой по часовой стрелке; Чтобы ослабить его, переместите шестигранный ключ против часовой стрелки. Если вы измените натяжение натяжного стержня, вы всегда должны действовать осторожно. Любой, кто «грубо» обрабатывает «риск», что дроссельная заслонка ломается.
Когда может потребоваться регулировка кривизны шейки?
Изменения напряжения натяжного стержня почти наверняка необходимы, когда вы меняете струны, используя более сильные струны, чем раньше. Тяговое усилие новых струн на гитарной горловине отличается от силы тяги, которую применяли старые струны, и поэтому предварительная нагрузка должна быть правильно отрегулирована.
Классическая проблема: прогиб грифа
Это системная проблема грифов без анкера, т.е. грифов классических гитар. Шейка может излишне прогнуться под натяжением струн и вы получите увеличение высоты струн.
Исправлять такую проблему надо выпрямлением грифа , а не понижением нижнего порожка. Почему?
В дополнение к смещению необходимо учитывать струны гитарных струн. Если гитарные струны слишком высоки или слишком глубоки, эта проблема не устраняется регулировкой панели настройки, но с помощью регулировочных винтов или регулировок на мосту: если нити слишком низкие, они должны быть переведены в более высокое положение через мост и наоборот.
Существуют гитарные модели, в которых высота строк отдельных строк на мосту может быть изменена с помощью соответствующих регулировочных винтов. В других моделях только общий мост можно отрегулировать по высоте. Особым случаем являются акустические концертные гитары. Здесь часто нет возможностей настройки, но только вариант механической обработки моста.
Если просто опустить косточку, тогда получится яма, на выходе из которой струна будет звенеть. Дно ямы в районе 7-го лада, после нижней точки ямы лады начинают подниматься вверх и струна будет касаться следующего лада.
Стандартная проверка, если вы опустили струны до нормальной высоты над 12 ладом и они начали все позвякивать начиная с середины грифа, значит у вас излишний прогиб.
Какие строки правильные?
Значение фиксированной скорости не может быть указано для правильной позиции строки. Он варьируется в зависимости от модели гитары, используемой строки и, конечно же, личных предпочтений. Поэтому следующая информация предназначена только для целей руководства.
Ворот, расстояние между нижним и нижним краями строки должно соответствовать следующим значениям. Термин «октавреин» используется, когда строка, натянутая на ладу, ровно на одну октаву выше, чем строки, которые открыты. Чистота октавы может быть установлена с помощью электрогитары и бас-гитары с помощью винтов на мосту: в сочетании со струнными пилами они позволяют регулировать масштаб отдельной струны.
Сразу для контраста: если струны звенят на первых ладах о следующий лад, тогда у вас струны слишком низко или есть загиб грифа.
Специально указываю причину звона, о следующий лад, так как причина может быть иной, например, призвук на верхнем или нижнем порожках. Это другая проблема, связанная с их формой.
На кривом грифе можно настроить только какой-то его участок для нормальной игры. В каком-то смысле это оправданно, если вы играете только в первых позициях. Величина прогиба напрямую влияет на сложность ситуации. С маленьким излишним прогибом мириться ещё как-то можно. Если струны звенят уже на пятом ладу, то это и для простого аккомпанемента слишком.
Кривой гриф требует выпрямления. Перед выпрямлением определитесь с высотами, что у вас получится в конце концов. Воспользуйтесь необходимостью ровнять накладку и четко попадите на желаемую высоту. В зависимости от того какую сторону накладки вы будете обрабытывать в большей степени, так у вас и будет меняться окончательный результат по высоте струн.
Высота над первым ладом
Очевидно, что открытая струна не должна звенеть о первый лад. Слишком же большое расстояние - это ненужное мучение для гитариста.
Чтобы быстро прикинуть достаточную высоту нужно при правильном зазоре на 12 ладу зажать струну на первом ладу и посмотреть на расстояние над порожком второго лада. Расстояние на первом ладовом порожке у открытой струны практически такое же. Подробно настройку этих высот обсудим в следующей статье о верхнем и нижнем порожках гитары.
Регулировка нижнего порожка
Понятно, что есть штатная возможность изменить высоту нижнего порожка. Это очевидная настройка. Если косточку надо опустить, то ее просто надо сточить, если поднять, то по большому счету ее надо заменить. Ремонт с подклейкой приемлем, но склейка не должна слишком высоко поднятся в пропиле. Приклеиваете твердое дерево, кость или что-то подобное к нижнему порожку на суперклей. Такой подход приемлем для недорогих гитар. Далее что делать если косточка слишком большая или слишком маленькая для своей подставки.
Обратите внимание, чтобы поднять струну на 0.5 мм над 12 ладом, косточку надо поднять уже на 1 мм.
Работа с подставкой
Очень часто требуется правка самой подставки, т.е. косточка такая высокая, что плохо держится или наоборот такая низкая, что тонет в пропиле.
Слишком высокий нижний порожек
Если косточка становится слишком высокой для старого пропила, нужно углубить и желательно расширить его. Косточка должна уверенно сидеть в пропиле. Делайте эту операцию с пониманием что такое компенсация строя.
Надо учесть возможности деки сопротивляться большему напряжению. Для толстых дек высокий порожек может пойти и на пользу. Поднимая кость вы увеличиваете рычаг и крутящий момент на подставке, она с большей силой начинает выламывать деку.
Также бывает необходимо уменьшить угол захода струны на косточку. Струны слишком резко поднимаются на нижний порожек, фактически выламывая его. Крепление с помощью косички(т.е. обычное крепление за одно отверстие) само по себе снижает этот нежелательный эффект, позволяет струне подтянуться вверх. Можно увеличить высоту панельки крепления струн, совместить это с приятным и приклеить что-то декоративное сверху. Тогда петля струны будет выше подтягивать струну, уменьшать угол, снижать опрокидывающий момент на косточку.
Слишком низкий нижний порожек
Если косточку надо опустить ниже уровня подставки, тогда можно несколько срезать её губу, сделать её ниже, чтобы нижний порожек достаточно выглядывал. Но есть подводный камень – надо следить за углом отсечки струн, поэтому ход настройки этим способом небольшой и не всегда осуществим.
Угол отсечки струн также зависит от способа и положения отверстия для крепления струн. Если надо угол увеличить, то отверстие должно быть максимально низко и следует применить крепление за два отверстия или с помощью поговички.
Можно рассмотреть вариант смены способа крепления струн. Например, у вас обычная подставка с креплением за отверстие. Подставка высокая. Вы можете перейти на способ крепления струн с помощью колков, как на вестернах или цыганских гитарах. Для классической гитары это подойдет только в особых случаях, но об этой возможности нужно помнить.
Тут мы фактически доходим до возможности смены подставки. Вариант приемлем, особенно в комплексе с другими факторами. Старая подставка некрасивая, поломанная, кривая и оторванная, не закрывает каких-то пятен.
Старые отверстия в подставке можно заделать чепиками твердого дерева с эпоксидной смолой и просверлить ниже другие отверстия. Сделать на приклееной подставке это можно с помощью некой спицы с прикрепленным к ней сверлом. Так как сверлить мало, то можно использовать и просто заточку на спице. Сверлить со стороны нижнего клеца, обороты низкие.
Большие ошибки, т.е. фактически неверная установка грифа в гитару может быть исправлена помимо переустановки грифа правкой накладки, а также пилением пятки. Сделать пропил очень близко к обечайкам, как будто вы хотите отпилить гриф заподлицо к корпусу, но остановиться перед накладкой. Теперь нужно лишь подобрать вставку из плотного дерева, чтобы, склеив с ней все назад, получить верный угол вклейки грифа. Ремонт радикальный, но эффективный.
