Электрическая сабельная пила своими руками. Самодельная насадка на дрель – ножовка по металлу

Автор канала «TOKARKA» представляет свою миниатюрную электроножовку, но ее можно также использовать как электронапильник. Если вместо ножовочного полотна закрепить надфиль, изготовить такой аппаратик для работы по дереву и другому материалу сможет каждый в домашних условиях. Первое, что понадобится – это такая мебельная направляющая, которые продаются в магазинах мебельной фурнитуры. Закрепляется эта штука на различных столешницах или же шухлядках. Служат для плавного выдвижения, стоит она копейки.

К широкой части направляющей электроножовки приложили будущий аккумуляторный отсек, двигатель и оставляем еще часть для бегунка. Все остальное срежем. Если у вас нет в хозяйстве бормашинки, можно взять ножовку по металлу. Подойдет также обломок ножовочного полотна, который можно обернуть тряпкой и аккуратно перепилить. Внутреннюю выдвижную часть также перережем вместе с пластиковым сепаратором таким образом, чтобы внутри направляющей остался короткий участок, он и будет служить бегунком.

Для включения/выключения электроножовки будем микровыключатель. Для того, чтобы всё хорошо припаялось, наносим канифоль, а для удобства зажимаем все это дело в пинцет. Все основные части будут закреплены с помощью термоклея. Теперь понадобится металлический уголок, его запросто можно вырезать из старой убитой техники. К примеру, это древний дисковод. Можно использовать нержавеющий шампур, но здесь будет использован вот такой дозирующий ракель из картриджа от лазерного принтера. Все металлические поверхности тщательно зашлифовали, нанесли хлористый цинк (это флюс) и сделали лужение. Насчет залуживания бегунка и припайки к нему уголка, есть очень важный нюанс: делали всё это сильно разогретым паяльником и очень быстро, так, чтобы пластиковый сепаратор не расплавился.

В качестве режущего инструмента элетроножовки будет использоваться обломок ножовочного полотна по металлу, хотя точно также можно залудить и припаять наткель, например, тогда получится электронапильник. Пайка – это самый простой и легко повторимый способ крепления ножовочного полотна на уголок, который припаяли к бегунку. Подвижная часть полностью готова. Сепаратор при этом не расплавился, а если бы расплавился, то еще есть точно такой же, просто бы его заменили.

Теперь необходимо сделать шип. Эту деталь выгнули из стальной проволочки, она будет передавать энергию движения от двигателя к бегунку. Для того чтобы движок надежно удерживался на месте и никуда не отвалился, обмотали его изолентой и приклеили это все к контейнеру с аккумуляторами. Кстати, сам контейнер изготовлен из двух 20-кубовых шприцов, которые склеены между собой. Благодаря заостренному кончику можно будет делать прорезь через отверстие. Деталька из проволочки, которая объединяла подвижную часть самодельной электрической ножовки и двигатель, не выдержала нагрузки и сломалась.

Далее смотрите с 5 минуты про устройство, с которым пилить дерево своими вооруженными этим инструментом руками будет удовольствием.

У каждого мастера в работе всегда под руками должна быть ножовка по металлу. Имея набор полотен из материала высокой твердости, можно отрезать не только металлические изделия, но и твердые породы дерева, полимеры и даже керамику. Чтобы перепилить такие материалы при помощи ручной ножовки, необходимо потратить много усилий и времени. – вещь дорогостоящая, и покупать ее для домашних кустарных работ, не всегда выгодно. к нему тоже стоят недешево.

Описываемая в данной статье насадка на дрель работает эффективно, как . При этом для работы применяются недорогие полотна по металлу и их обломки, которых в мастерской всегда много.

Предлагаемая насадка для резки металла имеет простую конструкцию. Ее легко изготовить своими руками. Надевается эта самодельная насадка на дрель или .

Ниже представлен внешний вид готового приспособления.

Оригинальная идея

В устройствах современных электролобзиков, для передвижения пилы вал через редуктор вращает эксцентрический механизм. Эксцентрик передает поступательные движения через шток на пилу. Такое приспособление для дрели своими руками сделать не просто. Оригинальность идеи рекомендуемой насадки на дрель — в особом расположении подшипника на валу.

Подшипник, расположенный под углом, при вращении вала, через упоры в штоке, приводит его в маятниковые движения. Скорость движения штока-шатуна с подсоединенным к нему полотном для резки металла, прямо зависит от скорости вращения вала.

Останется для этой схемы сконструировать крепеж, и самодельная насадка на шуруповерт или дрель будет готова.

Примечание! Если нет электропитания, то можно установить ее на аккумуляторный шуруповерт и даже на ручную дрель. В этом случае насадку можно применить при работе с деревом, если использовать полотно по дереву.

Подготовка к работе

Самодельная электрическая ножовка по металлу собрана из следующих элементов.

Комплектующие

Материалы

Инструменты

Перечень инструментов, используемых при изготовлении самодельного приспособления для резки металла:

• метчик для резьбы 6 мм, 4 мм;
• напильник по металлу;
• тиски;
• дрель или ;
• отвертки и шестигранные ключи.

Изготовление самодельной насадки на дрель

После этого необходимо изготовить втулки для фиксации подшипника. Для этого алюминиевая трубка разрезается пополам под углом, равным углу подшипника по отношению к оси. Затем во втулках необходимо на просверлить отверстия и нарезать резьбу под установочные винты DIN 913, 3,5 мм.

Для того, чтобы насадка на дрель своими руками получилась крепкой и легкой, детали крепежа конструкции делаются из алюминия, который легко поддается обработке. По размерам, указанным в таблице, необходимо изготовить детали. При этом отверстия обеих платформ, стоек и направляющих должны совпадать. В стойках нарезается сквозная резьба, на которой держится вся конструкция.

Присоединяется нижняя платформа.

Для изготовления штока, необходимо выбрать стальной материал, поскольку к нему будет крепиться пила, и он несет на себе нагрузку. В просверленные отверстия в штоке вкручивается два болта с цилиндрическими головками.

Расстояние между ними выбирается таким, чтобы подшипник при вращении легко двигался, без люфта. Болты к штоку желательно зафиксировать сварными точками, чтобы они не раскручивались.

Важно! Для свободного хода, шток должен быть на 0.1 мм тоньше направляющих. Плита, плотно прижимаемая к направляющим при помощи винтов, может заклинить шток, и не дать ему свободного движения.

Насадка на шуруповерт своими руками почти готова. Осталось присоединить держатель пилы и упор.

Держатель пилы, — относительно мелкая и сложная деталь насадки на дрель. Она состоит из 4 частей. Верхняя и нижняя крышки присоединены к боковым граням, между которыми с одной стороны вставляется шток, а с другой – полотно пилы. Шток закрепляется болтом. Полотно — двумя винтами сверху, и дополнительно зажимается сбоку болтом, который должен пройти через отверстие в хвостовике пилы, для надежного ее укрепления. При таком способе крепежа не произойдет сдвига пилы при нагрузке.

Части держателя вырезаются на фрезерном станке. В домашних условиях их несложно выпилить напильником, зажав в тисках.

Совет! Перед сверлением отверстий, детали держателя необходимо склеить между собой. Это обеспечит точное совпадение отверстий при сборке.

В таблице Материалы приведены размеры заготовок для полотна по металлу шириной 12.5 мм, и толщиной 1,25 мм. Двухсторонние полотна шире. По этой причине желательно иметь держатели под размеры разных режущих инструментов.

В завершении процесса, присоединяется и зажимается винтами упор, изготовленный из уголка, с прорезью для полотна. Насадка на дрель своими руками готова.

Заключение

Предлагаемая самодельная насадка на дрель или шуруповерт проста в эксплуатации. Она быстро устанавливается в патрон инструмента. Не сложность конструкции данного самодельного приспособления и использование в составе механизма доступных материалов, позволяет его легко изготовить и отремонтировать в домашних условиях своими руками. Самодельная насадка эффективна в использовании, и имеет невысокую себестоимость.

Видео

Одной из первых пил, изобретенных человеком – была лучковая. Изготавливалась она своими руками, элементарно настраивалась, и была доступна каждому. Были бы полотна. Одно неудобство – держать ее необходимо двумя руками.

легкая сабельная аккумуляторная электропила по дереву

Затем была придумана ножовка, которая легко удерживалась одной рукой. А вторая рука держала обрабатываемую деревяшку. Чтобы не уставала рабочая рука, на смену ножовке пришла сабельная электропила.

Для дачи – просто незаменимый вариант . И ветки с деревьев обрезать, и дров напилить, и столярные работы на участке можно выполнять не утомляясь.

По сути – сабельная пила это электролобзик, только ножовочное полотно выходит с торца, как патрон у электродрели. Работать с ней гораздо безопаснее, чем с цепной пилой, а разрезы можно выполнять также аккуратно и точно, как пилой дисковой.

Для чего нужна электропила?

Применение практически неограниченно. Используя разнообразные лезвия – можно напилить дров, аккуратно разрезать заготовку для оконной рамы, выпилить старый дверной короб, порезать кирпич или асбоцементную трубу, распилить металлический уголок.

Главное достоинство этого инструмента – удобство работы и ее вес. Компактные экземпляры легко удерживаются одной рукой, позволяя трудиться в неудобных позах и доставать до самых труднодоступных мест.

Как выбрать из разнообразия моделей одну, универсальную?

Для начала надо определиться с применением:

• Если вам предстоит строительство бани или дачного дома – вам нужна тяжелая пила с возможностью удерживать лезвия большой длины, и рассчитанная на продолжительную работу.
• Для мелких столярных поделок подойдет универсальный легкий вариант, этой же пилой можно пользоваться для обрезки сада или заготовке мелких дров для камина или
• Если вы плотничаете – вам нужна пила, способная делать ровные разрезы без заусенцев, например – аллигаторного типа с двумя встречными лезвиями.
• Для постоянных работ по металлу нужен мощный экземпляр с хорошим охлаждением.

В первую очередь разберемся с разновидностями сабельных электропил.
По энергоснабжению пилы делятся на:

Сетевые

Для питания требуется наличие стационарной электросети. Преимущества – компактность и возможность трудиться неограниченное время. Мощность двигателя ограничивается лишь общим весом прибора.

И поскольку электропилы обладают малым весом по сравнению с бензиновыми, их называют еще легкими электропилами, то для работ в саду возле дома или на даче, где есть электричество, электрическая сабельная пила предпочтительнее.

Она не дымит и шума от ее работы гораздо меньше. Недостатки – пила на электропроводе менее мобильна, чем аккумуляторная. Нет возможности свободно перемещаться, в удаленных местах подразумевает наличие генератора.

Мастерская у меня совсем маленькая, поэтому ленточнопильный станок мне некуда поставить, а резать заготовки из кругляка и прочего надо. Ручной ножовкой не намашешься. Решил сделать электроножовку, взяв в качестве отправной точки изделие m yfordboy :

Из оборудования, применяемого при изготовлении ножовки, есть китайский токарный станок D180x300v с "электронной гитарой" (в данном случае помогает функция делилки для разметки отверстий на фланцах), фрезерная приставка для этого станка, китайский сверлильный станок, доведенный до ума, электролобзик для раскроя дюралевых заготовок, ну и ручной инструмент разнообразный.

Заранее прошу с пониманием отнестись к некоторым приемам при изготовлении, равно как и к избыточной материалоемкости и излишне мудреному конструктиву некоторых частей, которые можно было-бы сделать проще и быстрее. Токарный станок у меня менее года, поэтому я, можно сказать, еще "не наигрался", ну и некоторые вещи приходится делать, исходя из возможностей оборудования. Фрезерная приставка, устанавливаемая вместо малой продольной подачи, фрезерный станок заменить не может, равно как и жесткость всей этой конструкции далека от промышленных станков, так что за чистоту обработки некоторых поверхностей ногами не пинать. Сам все вижу.

Вариант англичанина мне кажется довольно громоздким- в частности, мотор, стоящий сзади, сильно удлиняет конструкцию, что мне, ютящемуся в мастерской 150х150 см, не нравится. Поэтому в качестве электропривода был куплен китайский мотор для оверлока, мощностью 150 Вт, коллекторный и весьма мелкий. Мотор был проверен прогоном на холостых оборотах- нагрев почти отсутствует, шум незначительный и приемлимый. Но с коллекторным мотором есть одна проблемка- они довольно высокооборотистые, так что не получится обойтись одной ступенью ременной передачи. Надо делать двухступенчатый редуктор.

За пару дней до начала конструирования редуктора, от которого я, как от печки, и решил плясать, у меня сгорел ротор в дрели Интерскол. Как оказалось- весьма кстати, так как одна ступень редукции изготавливается из вала ротора и шестерни шпинделя этой дрели. Также для пилы от нее будет использован сетевой провод, помехогасящий конденсатор, шпонка шестерни и подшипники, которые оказались живы и здоровы и которые удалось снять без повреждений, подцепившись за внутренние кольца.

Сначала я попытался выбить вал из ротора. Медным молотком. Потом стальным. Ну а потом я озверел и, зажав ротор в патрон станка, сточил все, что было на валу:

Вал сырой, но его конец, на котором нарезаны зубья, хорошо термообработан. За несколько лет работы дрели выработки на валу не появилось совсем, как и на шестерне шпинделя- собственно, именно это и сподвигло меня использовать их. Не выбрасывать-ведь то, что может еще пригодиться!

Из дюрали толщиной 30 мм были изготовлены две боковые стенки, на левой крепятся подшипники первичного вала редуктора и крепежный фланец подшипника вторичного вала, на правой будет установлен второй подшипник вторичного вала и втулка, которая будет являться осью маятника пилы. Так как подшипники скольжения мне не очень нравятся, то втулка будет являться внутренним кольцом игольчатого подшипника, в качестве которого куплен подшипник вала КПП от ВАЗ 2108. Также куплена втулка, являющаяся внешним кольцом подшипника. Только трение качения, только хардкор!

Пока успел закончить левую стенку редуктора:

Так как планируется редуктор с масляной ванной, сделал маслосливной канал в стенке для того, чтобы масло, попавшее за первый подшипник первичного вала, стекало вниз, не просачиваясь наружу. Насколько это решение разумно- покажет время. От меня не убыло, в конце-концов. Для того, чтобы максимально увеличить расстояние между подшипниками, подшипник со стороны шкива посажен в стенку только наполовину своей толщины, после чего на него был напрессован фланец, крепящийся к стенке шестью винтами:

Первичный вал был проточен в соответствии с требуемыми размерами:

Подшипник вторичного вала установлен во фланце, который крепится к левой стенке изнутри. Это сделано потому, что подшипники первичного и вторичного вала в проекции перекрывают друг друга:

Вторичный вал пока готов только с одной стороны, вторая еще будет протачиваться до нужных размеров. Шпоночный паз для шестерни делался кустарно: сначала на сверлильном станке просверлил отверстие диаметром 3 мм, а потом, зажав в резцедержатель вал, фрезой сделал паз:

Вот то, что готово на сегодняшний день:

Между двигателем и редуктором есть достаточно места для того, чтобы там поместился отсек с магнитным пускателем и помехогасящими конденсатором и дросселями.

Первая, ременная часть, обеспечивает редукцию 1:4.5, вторая- 1:8.6, таким образом общее передаточное число редуктора получается 1:38.7, что при заявленных оборотах двигателя 8000 1/мин даст 207 об/мин на выходе.

В качестве направляющих для пилы купил две газовые пружины от задней двери ВАЗ 1119- это самые длинные, что удалось найти, длина штоков что-то около 27 см. Одну уже разобрал, вторую еще предстоит. Получаются хорошие полированные штоки диаметром 10.00 мм, всего-то за 300 рублей каждый. Ножовка, скорее всего, будет использована старая советская.

В качестве тисков будут применены самые первые мои тиски, купленные мне тогда, когда мне было 12-13 лет. Они с направляющими штифтами, склонные к перекосу, но при этом с максимальным раствором более 100 мм, вроде. Надо их еще поискать. Приятно давать вторую жизнь тем вещам, которые лежат мертвым грузом!

Дрель в руках умельцев часто превращается в разные инструменты, поделки. На ее основе можно сделать электроножовку. В качестве режущего элемента подходит любая пила, в том числе и полотно, которое предназначено пилить металл.

Запасаться большим количеством материалов для поделки не нужно. Изготовить ее несложно. Главной деталью в ней является подшипник, который крепится к выходному валу под углом. Вращение последнего трансформируется в возвратно-поступательное движение двухопорной части устройства и полотна. Увеличивая скорость вращения выходного вала дрели, ускоряют частоту движений пилы, убыстряя процесс резания.

Основной набор инструментов, необходимых для изготовления электроножовки небольшой: болгарка; напильник; тиски; отвертки; накидные ключи; метчики. Из материалов нужно подготовить: подшипник; металлический стержень; упорные втулки (2 штуки); шайбы; стержни из металла прямоугольного сечения; алюминиевые уголки, пластины; ножовочное полотно.

Занимаются изготовлением вала. Используют стальной стержень. Его зажимают в тисках, устраивают с помощью напильника в его теле пазы. Последних два, они V-образные, наклоненные; устроенные с разных сторон стержня один под другим примерно в его середине; разнонаправленные.

Устанавливают на вал подшипник на участке устроенных пазов под определенным углом относительно оси вала. Фиксируют его положение с обеих сторон при помощи втулок со скошенными с одной стороны на тот же угол торцами. Их лучше сделать из алюминиевой трубы, отрезав небольшие кусочки. В трубках устраивают отверстия и через них винтами закрепляют на стержне.

Полученный вал снабжают шайбами с соответствующим внутренним диаметром с обеих сторон от установленных втулок.

Для вала изготавливают вертикальные опоры. Используют толстый алюминий, вырезают квадратные заготовки, сверлят в них посередине отверстия по диаметру вала. Посадочный зазор стараются сделать минимальным.

На противоположных торцах вертикальных опор сверлят по два крепежных отверстия. Соединяют опоры алюминиевой пластиной, в которой по краям сверлят тоже по два отверстия, которые по расположению совпадают в устроенными на опорах. Соединяют детали болтами.

С другой стороны вертикальных опор размещают подвижную платформу, которая будет преобразовывать вращение подшипника в возвратно-поступательное перемещение ножовочного полотна.

Платформа состоит из куска металлического стержня прямоугольного сечения, зажатого между двух алюминиевых брусков, прикрученных к опоре болтами. Он больше толщиной чем последние, потому выступает над ними. У него больше и длина, потому его конце выступает за пределы вертикальных опор.

На стержне с одной стороны установлены болты с гайками; расстояние между ними обеспечивает контактное расположение подшипника. Сверху все прикрывают стальной или алюминиевой пластиной, прикрепляя ее к вертикальным опорам длинными винтами.

Делают удерживающую головку, используя пластины и уголки из алюминия. Садят ее на конец выступающего за пределы вертикальных опор стержня – используют болты. В ней, через щель в передней части, также болтом, закрепляют ножовочное полотно. Головку закрывают для безопасности кожухом в виде уголка.

Устройство концом вала зажимают в патроне дрели. Вал передает вращение подшипнику, который, из-за наклона, передвигает стержень, а через него ножовочное полотно.