Бочка воды на дачу руками. Водопровод на даче из бака своими руками

Наша сегодняшняя тема - организация водоснабжения в загородном доме. Мы разберем несколько решений для разных источников воды (колодца, скважины и дачного водопровода) и сравним несколько видов водонагревателей для нужд горячего водоснабжения. Итак, в путь.

Дачный водопровод

Дано:

• По участку или по его границе проходит летний водопровод;
• Вода для полива подается по нему два-три раза в неделю;
• Нам необходимо обеспечить непрерывную и круглосуточную подачу воды в дачный дом.

Узнать больше о том, как выполнить монтаж водоснабжения на даче, вам позволит видео в этой статье.

Схема с самотечным водопроводом

Очевидное решение проблемы - накопительная емкость. Если установить ее под потолком жилого этажа или на чердаке, то вода будет поступать к точкам водоразбора самотеком.

Плюс: полная энергонезависимость такой схемы водоснабжения.

Минусы:

• Напор, ограниченный высотой бака над точкой водоразбора;

Справка: для работы бытовой техники, подключенной к водопроводу, требуется избыточное давление. Например, проточный водонагреватель просто-напросто откажется включать ТЭНы, если в водопроводе меньше 0,3 кгс/см2 (что соответствует напору в 3 метра).

• Необходимость утепления чердака или сброса бака в холодное время года;
• Большая нагрузка на перекрытие при значительном объеме емкости. Если вам необходим запас воды в 3-4 кубометра, ставить бак соответствующего размера на деревянное перекрытие - очень сомнительная идея.

Реализация:

• Ввод водоснабжения от дачного водопровода заводится в накопительную емкость максимально близко к ее крышке и комплектуется заливным поплавковым клапаном (таким же, какие ставятся в бачки унитазов);
• Водопровод врезается в дно бака или в боковую стенку максимально близко к дну. Врезку стоит укомплектовать краном или вентилем: тогда для ремонта смесителя в доме не придется сбрасывать всю воду из емкости;
• При подаче воды в дачный водопровод бак набирается, после чего ввод перекрывается поплавковым клапаном. В водопровод вода поступает самотеком при открытии любого крана.

Схема с емкостью и насосной станцией

Нижняя врезка уже, как правило, сделана производителем — над дном бака всегда устанавливается латунный патрубок под сливной кран. Отверстие под заливной клапан высверливается любым сверлом и расширяется до нужного размера острым ножом. Затем в него вкручивается латунная врезка с гайкой и резиновыми прокладками.

Водоснабжение из колодца или скважины

Как выглядит организация водоснабжения частного дома от скважины или колодца?

Схема с погружным насосом и гидроаккумулятром

Схема водоснабжения включает:

Как работает такая схема - догадаться нетрудно:

• При включении насоса давление в гидроаккумуляторе и водопроводе растет до тех пор, пока насос не отключит автоматика;
• Как только количество атмосфер в контуре водоснабжения достигнет заданного значения, автоматика отключает питания насоса, после чего обратный клапан перекрывает воде обратный путь в скважину;
• При водоразборе давление медленно падает вплоть до достижения нижнего порогового значения, при котором автоматика включит питание скважинного насоса.

Схема с насосной станцией

Устройство насосной станции нам уже знакомо: насос в гидроаккумулятором и автоматикой на общей станине. Обратный клапан перемещается на всасывающий патрубок, а выходной патрубок станции подключается непосредственно к водопроводу.

Все просто и понятно.

Казалось бы, такая схема гораздо практичнее водоснабжения с погружным насосом. Но не тут-то было: насосная станция может поднять воду с глубины не больше 8-9 метров.

Да потому, что перепад давления в одну атмосферу (то есть разница в давлении между воздухом на уровне поверхности планеты и абсолютным вакуумом) соответствует высоте водяного столба в 10,3 метра. Выше вода не поднимется. Физика, знаете ли. А давлению во всасывающем патрубке поверхностного насоса далеко до вакуума.

Капитан очевидность подсказывает: схемы с насосами, гидроаккумуляторами и накопительными емкостями могут комбинироваться. Например, вода в накопительную емкость с самотечным водопроводом может подаваться из скважины насосной станцией. Такая организация водоснабжения дачи прекрасно приспособлена к длительным отключениям электроэнергии.

Нагрев воды

Газовая колонка

На даче, как правило, используются энергонезависимые газовые колонки с пилотной горелкой и пьезорозжигом.

• Принцип работы : биметаллический термодатчик при охлаждении проточной водой увеличивает подачу газа. В результате основная горелка загорается от пилотной. Степень нагрева регулируется температурой воды в теплообменнике.
• Преимущество : минимальная стоимость тепловой энергии (0,5-0,8 рубля за киловатт-час).
• Недостаток: нестабильность температуры воды. Механический терморегулятор сильно запаздывает при изменении напора воды в смесителе. В результате вместо комфортного принятия душа вы непрерывно сражаетесь с кранами смесителя и покидаете ванную либо замерзшим, либо ошпаренным.

Кроме того: магистральный газ есть, вежливо говоря, не во всех дачных кооперативах. Баллонный же газ делает это решение куда менее экономичным, по эксплуатационным расходам приближая газовую колонку к электрическим нагревателям.

Проточный электрический нагреватель

Недорогой проточник позволит вам с относительным комфортом помыть посуду или принять душ в теплое время года.

Принцип работы: ТЭНы включаются при расходе воды через прибор и выключаются при закрытых кранах. За управление нагревом отвечают датчик протока и ручная ступенчатая регулировка мощности переключателями на корпусе прибора. Точная подстройка температуры выполняется изменением напора воды кранами.

Преимущество: предельно простое подключение прибора своими руками. К его входному патрубку можно прикрутить душевой шланг смесителя и использовать его краны для регулировки напора.

Кроме того: проточник экономичнее накопительного водонагревателя, поскольку не хранит запас горячей воды и не рассеивает тепло через стенки корпуса.

Недостатки:

• Большая потребляемая мощность (у младших моделей - 3,5 — 5 кВт). Далеко не везде дачная проводка способна ее обеспечить;

• Линейная зависимость между температурой воды на входе и на выходе. При мощности 3,5 кВт можно с относительным комфортом помыться летом, а вот зимой, когда вода на входе холоднее, принимать душ уже далеко не так приятно;
• Ограниченная мощностью производительность. Соответственно, с проточниками используются особые лейки и изливы с маленькими соплами, что тоже не способствует комфорту владельца.

Бойлеры

Бойлер вполне подходит для круглогодичного горячего водоснабжения в любых регионах (см. ).

Принцип работы: вода нагревается относительно маломощным (1-2 кВт) ТЭНом и хранится в теплоизолированном баке. Работа ТЭНа управляется терморегулятором; при этом температура нагрева может быть задана вручную.

Преимущества:

• Небольшая потребляемая мощность, что делает прибор совместимым со слабой дачной проводкой;
• Стабильная температура воды на выходе вплоть до расхода большей части объема бака;
• Отсутствие ограничений по расходу воды в единицу времени. Попросту говоря, краны смесителя можно открывать на полный напор.

Недостаток: меньшая экономичность по сравнению с проточником. Тепло непрерывно теряется через теплоизоляцию, и ТЭНу прибора приходится компенсировать потери.

Заключение

Надеемся, что наш материал поможет читателю в строительстве собственного дачного водопровода. Успехов!

Требования на даче к водоснабжению не ниже, чем в городских квартирах, а выше: нужно обеспечить подачу не только в краны и на бытовую технику, но и для полива. Потому производительность насоса должна быть высокой, а дебет колодца или скважины — хорошим и стабильным. Приходится решать и еще одну проблему: в сельской местности часто отключают электричество, потому желательно иметь запас воды или резервный способ ее «добычи». Для владельцев колодцев все несложно: на неотложные нужды можно ведром достать, а вот из скважины просто ее не получишь. Приходится придумывать резервные схемы.

Организация водопровода на даче

Организовать подачу воды на даче можно только с использованием насоса, но подавать ее можно двумя способами: из накопительного бака или из гидроаккумулятора.

При использовании схемы с накопительным баком вы имеете запас воды, равный объему резервуара, но давление в системе невысокое. Оно создается перепадом высот: бак установлен на высоте — на чердаке дачи или крыше хозпостройки. Главное условие — ее дно должно находится выше любой точки водоразбора. Тогда вода в кранах будет.

Второй способ — с гидроаккумулятором более удобен тем, что в системе создается и автоматически поддерживается давление. Если гидроаккумулятор дополнить насосом и автоматикой (реле давления) вся сборка называется . Хитрость тут заключена в гидроаккумуляторе. Это цилиндрическая емкость, разделенная на две части эластичной мембраной. В одну часть закачан под небольшим давлением газ, во вторую насосом подается вода. По мере ее поступления, вода все больше сдавливает газ, из-за чего в системе создается давление (порядка 2 Атм).

Когда открывается кран (включается бытовая техника или начинается полив), вода подается из гидроаккумулятора. В нем постепенно снижается давление. Его величина контролируется специальными реле. Как только достигнут нижний порог, включается насос, восстанавливая заданное его значение. Высший порог контролируется вторым датчиком, который насос отключает.

Как собрать водопровод

Собирая водопровод на даче своими руками нужно определиться, в какие части участка вам нужна разводка. То, что вода должна подаваться в дом, само собой понятно. Но кроме разводки водопровода по дому, нужно для полива провести трубы в ключевые места участка, поставить на них краны. К ним при необходимости подключаете шланг и, перекладывая его с место на место или установив разбрызгиватель, поливаете близлежащие грядки.

Автономный водопровод на даче

Так как в сельской местности часто отключают свет, а любой насос работать может только при наличии электричества, неплохо было бы иметь резервный запас воды на случай отключения. Это может быть емкость, установленная на чердаке или на отдельной площадке. В нее закачивать воду можно погружным насосом из скважины, колодца, речки. А насосная станция будет «тянуть» воду уже из этого бака.

Водопровод на даче из бака удобен тем, что в него можно собирать и дождевую воду, но нужна при этом хорошая : сначала грубой очистки, потом несколько штук тонкой. И обязательно на входе всасывающего трубопровода от насосной станции тоже ставить фильтр и обратный клапан. Фильтр — для страховки — оборудование требовательно к качеству воды, а клапан, чтобы при отключении насоса вода не сбрасывалась обратно.

Наличие бака в водопроводной системе дачи хорошо и для растений: в летнее время, если он установлен на улице, вода будет нагреваться. А известно, что растения, политые теплой водой, растут активнее и плодоносят лучше.

При желании можно организовать капельный полив — из труб собрать магистраль, в нужных местах вставить тройники, к которым подключать шланги для капельного полива.

Система капельного полива может быть организована еще когда вы делаете водопровод на даче своими руками

Вот как это выглядит схематично. Бак поднимаете на высоту не менее 1 метра. Закачиваете воду в него из скважины, колодца, реки. Ее уровень контролируется поплавковым механизмом (типа тех, которые стоят в сливных бачках). Из нижней части бака идет разводка по грядкам. Сначала идет цельная водопроводная труба, а от тройника отходит капельная — с дырочками.

Простой дачный водопровод. Описание установки дешевой насосной станции под дождевую бочку.

Инструменты:

Материалы:

Порядок выполнения работ:

1. Установка сгона в дне дождевой бочки.

   В днище бочки просверлил отверстие под дюймовый сгон (G1), на него для удобной стыковки с насосной станцией поставил "американку" . Отдельно хочу остановиться на описании сверления отверстия под сгон. Нужной коронки для сверления я не нашёл. Разметил окружность на 4мм меньшего диаметра, чем наружная резьба сгона. Далее сверлом диаметром 2мм с шагом примерно 3мм просверлил по этой окружности ряд отверстий, ножом перерезал перегородки и им же выровнял отверстие. Делать нужно очень аккуратно, испортить бочку "пара пустых", плохо выполненное отверстие усложнит герметизацию сгона. Очень важно не допустить постоянную протечку прямо на насосную станцию. Внутрь бочки сгон нужно выпустить на 40-60мм, это позволит отстаиваться мусору на дне бочки и не собирать его насосом. Кроме этого на сгон внутри бочки отлично наделся пластиковый магистральный фильтр от мелкого мусора.

2. Изготовление перелива.

   Чтобы бочка никогда не переполнялась, сверху просверлил отверстие под канализационную пластиковую трубу диаметром 40мм и вклеил в отверстие переходник с муфтой. Теперь при наполнении бочки лишняя вода сама сливается в ливневую канализацию.

3. Изготовление подставки для дождевой бочки.

   Сварил из уголков подставку под бочку. Для устойчивости подставку делал по размеру бетонной плитки 500х500. Внутри подставки сделал станину для насосной станции. Сверху подставки сделал захваты для бочки, чтобы не было риска сдвига и нарушения герметизации сгона.

4. Установка насосной станции.

   Станцию размесил под бочкой внутри подставки, утеплил листовым пенопластом от весенне-осенних заморозков и снаружи прикрепил декоративно-защитный штакетник (крепление аналогично устройству забора, но вместо шурупов использовал метрические винты, т.к. необходима сезонная разборка). К выходу станции подключил шаровой кран (вывел его наружу) и металлопластиковую трубу (утеплил) и провёл в дом.

5. Особенности обслуживания:

   Для первого пуска центробежного насоса станции необходимо сначала заполнить его водой, при вышеописанной конструкции сделать это сложновато, а без этого насос не заработает.
   Опробовано два варианта:
   1. До установки бочки заполняем насос водой по инструкции на насосную станцию (перекрываем выход из насоса, отвинчиваем технологическую пробку, заполняем через это отверстие водой и закручиваем пробку). Потом устанавливаем бочку, прикручиваем "американку", надеваем на сгон магистральный фильтр и заливаем несколько вёдер воды для пробы.
   2. Устанавливаем бочку на незаполненный насос, магистральный фильтр не ставим. В насос встроен обратный клапан, без достаточного напора снаружи он не откроется. Поэтому заливаем пару вёдер воды, открываем кран на выходе из насоса и сверху бочки длинной палочкой примерно 10мм диаметром и длиной метр через сгон выжимаем клапан, ждём пока пойдет вода из крана. Отпускаем клапан, перекрываем воду, одеваем магистральный фильтр.
   На зиму бочку убираю, на сливную трубу одеваю переходник к ливневой канализации. Воду с насосной станции сливаю, станцию оставляю в подставке на улице. Весной у центробежного насоса закисает подщипник. Для первого пуска нужно прокрутить рукой вал двигателя. Делаю через крыльчатку вентилятора охлаждения двигателя, сняв сзади двигателя защитный кожух. Все лето работает нормально, но процедуру приходится повторять вот уже третью весну.

Как правило, просто провести воду в загородный дом или на дачу недостаточно. Воду после использования обязательно нужно будет куда-то девать. Выносить вёдрами - вчерашний день, тяжело и бессмысленно. Поэтому потребуется соорудить хотя бы элементарную канализацию. Это можно сделать при помощи выведения их дома трубы с последующим сливом воды в небольшую яму. Но подойдёт этот вариант далеко не всем, так как неэстетичен, а неприятный запах от этой ямы или лужи отпугнёт кого угодно. Но не стоит отчаиваться: своими силами вполне можно сделать приличную канализацию с отводом воды, и это не так сложно, как кажется.

Материалы для изготовления:

Бочка старая (пластиковая или металлическая);
- Трубы канализационные (желательно ПВХ 110 мм, длина от 6 м)
- Тройник;
- Отвод;
- Щебень средней фракции (0,5 кубометра);
- Лопата;
- Свободное время (несколько часов).

Процесс изготовления канализации

Прежде всего, нужно определиться с местом, где будет расположен водоотводящий колодец. Желательно, чтобы он находился на расстоянии не менее чем 5 м от дома, не ближе 20-25 м от скважины или колодца, и ниже их по уровню течения грунтовых вод. Выкапывается яма диаметром, который превышает диаметр бочки как минимум на 0,5 м. Диаметр стандартной бочки составляет 0,6 м, высота - 0,9 м, объём - 0,2 кубометра, глубина - от 1,5м.

Далее в стенах бочки нужно будет проделать отверстия. Если бочка металлическая, это делается при помощи болгарки, если пластиковая, используется ножовка по дереву с мелкими зубьями. Недалеко от дна бочки в стене проделывается отверстие, предназначенное для входящей канализационной трубы. Засыпав на дно ямы не менее 20 см щебенки, бочку ставят кверху дном. Отверстие под трубу должно быть направлено в сторону дома.

Остаётся выкопать траншею для канализационной трубы и подвести её к нужному месту. В процессе укладки трубы, уклон в сторону бочки должен составлять не менее 3 мм на 1 м. Трубу в дом заводят под фундаментом или через отверстие в нём. Утеплять её не нужно, произойдёт согрев от вод, текущих по ней. Недалеко от бочки ставится тройник так, чтобы небольшой кусок трубы выходил выше поверхности земли. Это нужно для того, чтобы воздух циркулировал внутри бочки, при заполнении канализации выходил из дома, то есть, чтобы из бочки не шёл в дом.

Через специальное отверстие труба заводится в бочку. Промежуток между бочкой и стенкой ямы засыпается на высоту бочки щебнем полностью. На дно бочки кладётся не подверженный гниению материал, например кусок старого шифера. После этого яма и траншея засыпаются грунтом и тщательно утрамбовываются. Для окончательного заведения канализации в дом, проделывается отверстие в полу или в стене. На кусок трубы, что выведен на поверхность земли вблизи закопанной бочки, надевается специальный пластиковый грибок.

Некоторые нюансы

Конструкция предназначена исключительно для отведения воды, а не для фекальных стоков, так как почистить её не представляется возможным. Канализация подобного типа - идеальный вариант для банных или кухонных стоков. Аналогично устроены и водоотводящие колодцы-септики.

От глубины ямы во многом зависит микроклимат бактерий, перерабатывающих стоки. Идеальная глубина рассчитывается по следующей формуле: к глубине промерзания грунта добавляется высота бочки и щебёночной подушки. Для Ленинградской области это значение составляет: 1,2 м + 0,9 м + 0,2 м, то есть, всего 2,3 м. Однако выкопать яму такой глубины тяжело, да и не обязательно. Бочка, как и труба, прогревается водными стоками.

В случае глинистой почвы в месте установки канализации, вода будет уходить из бочки медленнее, поэтому конструкцию можно усовершенствовать. Прокладывается дополнительная или дренажная труба, способная к выведению воды на границе участка в дренажную канаву. Она также может оканчиваться тупиком и никуда не вести. Главная задача такой трубы заключается в том, чтобы отвести лишнюю воду и увеличить площадь впитывания воды в грунт.

После укладки на щебёночную подушку в траншею, труба засыпается щебёнкой, а после - грунтом. Траншея несколько глубже по сравнению с подводящей трубой, при этом уклон имеет направление от бочки. Для улучшения водного стока в нижней части канализационной трубы проделываются отверстия. Получается подобие дренажной трубы, но если труба выводится в дренажную канаву, этого не потребуется.

Словом, данная канализация - оптимальный вариант, подходящий для стоков воды на любой даче.

Мало подвести воду в дом, её после использования нужно куда-то девать. Ведрами выносить тяжело, да и бессмысленно как-то: вода в дом приходит сама, а потом её выносить на своих двоих. Необходима хотя бы элементарная канализация для дома или дачи. Вариант просто вывести трубу из дома и сливать воду на землю или небольшую яму устроит далеко не всех. Это не очень хорошо выглядит, да и неприятный запах из этой лужи или ямы практически гарантирован. Что же делать?
Итак, нам понадобятся: старая металлическая или пластиковая бочка, некоторое количество канализационных труб (не меньше 6-ти метров, желательно ПВХ 110мм), тройник, отвод, примерно 0,5 кубометра щебня средней фракции, лопата и несколько часов нашего драгоценного времени.
Выбираем место для нашего водоотводящего колодца. Желательно, не ближе 5-ти метров от дома, не ближе 20-25 метров от колодца или скважины и ниже их по течению грунтовых вод. Копаем яму диаметром больше диаметра бочки минимум на 0,5м (диаметр стандартной бочки 0,6м, высота 0,9м, объем 0,2куб.м) и глубиной около 1,5м (лучше глубже). Делаем в стенках бочки отверстия, если металлическая, то болгаркой, если пластиковая, то ножовкой по дереву с мелким зубом. Делаем отверстие для входящей канализационной трубы в стенке, недалеко от дна бочки. На дно ямы засыпаем не меньше 20см щебенки и ставим бочку кверху дном, сориентировав отверстие под трубу в сторону дома.
Теперь нужно выкопать траншею под канализационную трубу, подводя её к нужному вам месту. Трубу необходимо положить с уклоном не меньше 3мм на метр в сторону бочки. В дом её можно завести либо под фундаментом, либо через отверстие в нем. Трубу утеплять нет необходимости, текущая по ней вода прекрасно её согреет. Недалеко от бочки ставим тройник с небольшим куском трубы, выходящим выше поверхности земли, для циркуляции воздуха внутри бочки и выхода воздуха из канализации при её заполнении из дома (чтобы воздух из бочки не пошел к вам в дом). Заводим трубу в бочку через сделанное для этого отверстие. Засыпаем промежуток между бочкой и стенкой ямы щебенкой на всю высоту бочки. На дно бочки, желательно, положить какой-либо не гниющий материал (прекрасно подойдет кусок старого шифера). Засыпаем и траншею, и яму грунтом, тщательно его утрамбовывая. Делаем отверстие в полу или стене дома, окончательно заводя канализацию в дом. Дальше на ваше усмотрение. На кусок трубы, торчащий из земли недалеко от закопанной бочки, можно надеть пластиковый грибок, который с трудом, но можно найти в магазинах.
А теперь нюансы.
Это исключительно водоотводящая канализация для дома, она не справится с фекальными стоками, её невозможно почистить или как-нибудь обслужить, да она и не предназначена для этого. Эта канализация может быть использована для стоков из кухни или из бани. Такое же устройство имеют водоотводящие колодцы из септика.
От глубины ямы зависит микроклимат для бактерий, которые перерабатывают стоки. В идеале, глубина ямы должна быть: глубина промерзания грунта + высота бочки + высота щебеночной подушки (для Ленинградской обл.: 1,2м+0,9м+0,2м=2,3м). Но копать так глубоко – тяжело и не обязательно. Стоки тоже греют бочку.

Если почва в месте установки канализации глинистая, и вода из бочки уходит медленно, то канализацию для дома можно немного усовершенствовать. Для этого нужно проложить еще одну канализационную, а лучше дренажную трубу. Эта труба может выводить воду в дренажную канаву на границе участка, а может никуда не вести, заканчиваясь тупиком. Задача этой трубы отводить лишнюю воду из бочки, увеличивая, таким образом, площадь впитывания воды в грунт (площадь орошения). Труба укладывается в траншею на щебеночную подушку и также засыпается щебенкой, а потом грунтом. Глубина траншеи больше, чем у подводящей трубы, а уклон направлен от бочки. Естественно, канализационную трубу придется испортить некоторым количеством отверстий в нижней части для улучшения стока воды, сделав из неё подобие дренажной трубы. Этого не потребуется, если вывести трубу в дренажную канаву.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

1. Признаться честно, я немного удивлен тому, что канализация может у кого-то замерзнуть. Канализационные трубы, в принципе, замерзнуть не могут, там...

Отзывов (38) на «Самая простая водоотводящая канализация для дачи.»

спасибо за полезную статью и адекватные ответы.завтра начну делать.надеюсь в Забайкалье нашем не промерзнет труба.конечно, согласен с вами что нужно значительный наклон делать.кстати не понял трубы на 50 хватит или надо на 100?

1. Зависит от расстояния и особенностей решаемой задачи. Лучше делать 110-й ПВХ, это надежней, хоть и дороже. На расстояниях до 5 (пяти) метров можно сделать 50-й (полтинником), но, желательно, тоже ПВХ (не всегда есть в магазинах) — как более прочной и морозоустойчивой. Это все-таки наружная канализация, а не внутренняя.

1. А что может случиться с 50-той трубой? Заилиться.-зажириться-замылиться? Или наглухо забьётся?
2. Красную (я имею в виду для внешней проводки) или пойдёт серая (для внутренней проводки), так как использоватся будет только летом? В магазине сказали, что лучше поискать чёрную (советскую) -ПВД -полиэтилен высокого давления. Что скажите?
3. Участок у меня с уклоном. Вдоль забора как раз под уклон. Понял, что лучше прикопать.
4. Грунт -суглинок. А куда обычно направляют дождевые воды с крыши? В другую яму?

1. Ответы, Владимир.
   1. И не только это, Владимир, особенно в суглинках, даже на поверхности. Например, её может изогнуть вспучиванием почвы так, что уклон на каком-то участке нарушится. Последствия — те самые, забьется в общем… Если не сломается.
   Это бывает и со 110-трубой, но гораздо реже, естественно, при соблюдении элементарных правил укладки.
   2. Для «внутренней проводки» однозначно не пойдет. Нужна именно ПВХ для наружной канализации. Для внутренней канализации обычно используют ПП. Вы же не будете выкапывать её на зиму…
   «Черная труба» — это обычно ПНД-труба, а не ПВД (о ПВД-трубах я до сего момента ничего не слышал, может у меня опыта маловато). В принципе, можно и её, если найдете, только могут возникнуть проблемы со стыковкой труб с отводами (поворотами) и выходом из дома. Если Вы не «спец», то лучше не экспериментировать.
   4. Дождевые стоки, обычно, направляют в дренажную систему вокруг дома, а она выводит их в дренажную канаву. Там другие трубы используются — «дренажные», гофрированные пластиковые трубы с перфорацией и защитой геотканью.
   В суглинистом грунте для домовых стоков нужно обязательно делать хотя бы небольшое поле орошения (небольшая дренажная система только для этого). Потому что суглинистые грунты плохо впитывают воду. С другой стороны, если Вы — «наездами», то и обычной щебеночной обсыпки вокруг бочки (упрощенная дренажная система) должно хватить надолго.

   Конечно, можно завести дождевые стоки в эту канализационную систему, но… Тогда появится большая вероятность повреждения труб осенними и весенними водами при «переходах через ноль», потому что объем и состав (может быть уже со льдом) этих вод Вы не контролируете. Поэтому и делают дренажные трубы перфорированными, т.е. «дырявыми», чтобы вода могла уйти сама. А если проложить вместо канализационных труб дренажные, то домовыми стоками эти дырки быстро забьются («заилятся-зажирятся»), и работать не будут. Это не говоря о возможных неприятных запахах вдоль всех 20-ти метров трубы. Так что лучше канализация отдельно, а дренаж дождевой воды отдельно.

Спасибо за ответы. Буду думать.
И последний вопрос:
Выйти на улицу через подвал у меня исключено (плиты перекрытия и 60-см бетонные блоки на фундаменте).
Буду просто дырявить сруб в бок и дальше идти уже внешней проводкой. Соответственно дырявить на 110 не хочется. Выходить буду 50. По земле пойдёт 110 ПВХ.
А чем соединять выход через сруб и ПВХ-110 по внешней стене дома? Это метра три по прямой и все пять с поворотами.

1. Не совсем понял вопрос, Владимир. Внутри дома пускаете полтинник для внутренней, т.е. ПП-трубу. Её же выпускаете на улицу через стенку сруба, только зазоры тщательно «запеньте», сквозняков быть не должно. А дальше переход на 110-ю ПВХ, и ведете уже её. От выхода из сруба до 110-й ПВХ можно пустить тот же полтинник, только недалеко. Например, опустить поворотами вниз, к фундаменту (сложно сказать, не представляя возможной трассы), дальше косой тройник с ревизией, на всякий случай, в который вставить переход-эксцентрик с полтинника на сотку. И пошла 110-я.
   В принципе, допустимо на улице «на виду» пустить полтинник (если я правильно понял, проблема в этом), но, желательно, чтобы это была тоже ПВХ-труба, иначе могут быть те же проблемы, что и «под забором». Да, и крепить его нужно хорошо и тщательно, делая зазоры на тепловое расширение. Полтинник ПВХ продается, но не везде, придется поискать.
   И общий совет, на всякий пожарный, избегайте прямых углов. Делайте их, если нужно, сборными, например, 45 плюс 45, а между ними вставки. Прямые углы хорошо засоряются, но плохо чистятся.

Да, Вы все верно поняли. Просто ни один продавец в магазинах (обошёл около пяти) не встречал ПВХ-пятидесяти. Буду искать дальше. От выхода из сруба до местоположения 110 трубы мне надо пройти метров пять полтинником по стене (снизу заезд в гараж). Надо найти ПВХ.
А вот старые советские чёрные трубы, которые были проложены раньше в квартирах (50) — это случайно не ПВХ? Они ещё стояли на сливных бачках, подвешенных над головой

1. Нет, Владимир, «старые советские черные трубы» — это полипропилен, очень редко полиэтилен низкого давления, просто краситель был другой. Поищите в специализированных магазинах, на строительных базах, там, где продают профессиональные 4-х и 6-сти метровые канализационные трубы, можно без раструбов. Я подскажу, как их соединять, это не сложно. В том же интернете есть подсказки для всего. Посмотрите в магазине по адресу: Уфа, проспект Октября, д. 97, магазин «Все инструменты». Там обещают трехметровые 50 мм ПВХ по 202 рубля, правда, для электрики. В крайнем случае, можно поставить и внутренние ПП-трубы 50 мм, только за ними смотреть нужно. Проверять по весне.

Спасибо за консультации!
Я знаю этот магазин и бывал там. Это интернет-магазин. Весь товар надо заказывать, и получать по приходу товара. Обязательно поинтересуюсь у них на сайте.
Только попутно вопрос: найду я наконец полтинник трубы ПВХ. А вот всякие повороты и прочее тоже надо ПВХ? Это вообще наверное нереально. Посмотрю в инете и у них на сайте.
Ещё раз спасибо за оказанное внимание.

1. И снова здравствуйте, Владимир.
   Я прошу у Вас прощения. «Прошвырнувшись» по интернету в поисках полтинника ПВХ, я действительно обнаружил, что эти трубы есть только в Питере и Москве, причем, не всегда местного производства. Я то живу почти в Питере. Поэтому, что ж, ставьте полтинник ПП, только ищите не стандартно-дешевые ПП 1,8 мм, а 2,0 или 2,2 мм, хоть какой-то запас прочности. В принципе, на не ответственных участках канализации полтинник ПП ставят, не задумываясь о последствиях. У Вас же просто придется приглядывать за этим участком, как я уже писал, в основном, по весне, при открытии дачного сезона.
   Найденные мною ПВХ в Уфе вряд ли подойдут, они для защиты электрических проводов. Толщина стенки у них всего 1,5 мм. Почему поисковик выдал их мне как канализацию(!), для меня является загадкой. Так что делайте от дома до забора полтинником ПП. Так нельзя, но если очень нужно, то…

Спасибо вам эту статью за советы. У меня как раз была ситуация что я купила себе многоступенчатый насос. приехал сантехник его установил. Все работало как часики не где не прокапывало. Когда я на следующий день устала и посмотрела в шахту то там стояла вода и чуть не затопила насос вода. А если у меня было отвод воды, то такого бы не произошло. Нужно будет переделать свою шахту.