Записи с меткой ‘пристрелка арбалета’. Установка и пристрелка оптического прицела Прицеливание на охоте

Пристрелка арбалета

Практически все арбалеты сегодня с оптическим или коллиматорным прицелом . Прицелы разных производителей отличаются по конструкции, но скорее всего, когда вы посмотрите в прицел своего арбалета, вы увидите картинку, аналогичную одной из представленных ниже. Внимание: коллиматорные прицелы работают на батарейках, поэтому во время использования их необходимо включать. Если вы не видите в своем коллиматорном прицеле прицельной марки, проверьте, правильно ли установлена батарея.

Для того, чтобы пристрелять арбалет, в большинстве случаев необходимо приступать к этой процедуре с нуля, но некоторые производители, чтобы облегчить этот процесс, поставляют свои арбалеты предварительно пристрелянными. В любом случае, если вы хотите, чтобы арбалет точно попадал в цель, все равно придется заняться его пристрелкой.

K ак вносятся поправки: Перед тем как начать стрелять, давайте узнаем, каким образом вносятся поправки. Все прицелы снабжены барабанчиком, позволяющим вносить горизонтальные (влево/вправо) поправки, и барабанчиком для внесения вертикальных (вверх/вниз) поправок. Первый расположен в боковой части трубки прицела, второй – сверху. Шкала барабанчика ввода поправок закрыта защитным колпачком. Поэтому чтобы до нее добраться, сначала необходимо отвинтить и снять этот колпачок.

Обратите внимание : Резьбу на крышках барабанчиков можно легко сорвать. Обычно она очень тонкая, поэтому, будьте осторожны, снимая крышку с барабанчика. Кроме того, крышка может выскользнуть из пальцев и затеряться. Мы рекомендуем снимать крышки, не выходя из дома, и хранить их в надежном месте. Вы сможете поставить их на прицел позднее, когда закончите пристрелку и арбалет вернется домой.

Когда вы снимите защитные крышки, вы увидите под ними шкалу. На ней, кроме делений имеются стрелки, указывающие направление вращения, и щелевое отверстие, которое позволяет производить настройки при помощи отвертки или монеты.

Даже если вы никогда прежде не пользовались прицелом, процесс пристрелки покажется вам делом довольно несложным. Когда вы вращаете шкалу, стрелка указывает вам направление смещения средней точки попадания. Как правило, вращение шкалы по часовой стрелке соответствует смещению средней точки попадания вверх и вправо , а против часовой стрелки – вниз и влево . Когда вы будете вращать шкалу, то услышите щелчки. Каждый щелчок соответствует смещению точки прицеливания относительно точки попадания, выраженное в МОА. Для большинства прицелов один щелчок смещает точку попадания на 1/4" на каждые 100 ярдов дистанции (7 мм на 100 м или примерно 1,5 мм на 20 м).

Взведение арбалета: Если вы еще не очень хорошо знаете, как взводить арбалет, вам надо обязательно как следует освоить эту процедуру. Эту информацию также можно найти в инструкции к вашему арбалету.

Для начала: чтобы из арбалета можно было метко стрелять, необходимы две вещи: точное прицеливание и правильное обращение со спусковым крючком. Не дергайте резко спусковой крючок, это не лучшая техника стрельбы. Приучите себя думать о прицеливании и стрельбе, как о взаимосвязанных задачах. Если вы сначала целитесь, затем быстро жмете на курок, ваш мозг тут же перестает фокусироваться на задаче прицеливания и начинает сосредотачивать всю свою деятельность на задаче надавливания на курок – и в этот период, в предвкушении выстрела, вы неизбежно уводите ось прицеливания в сторону от цели. Поэтому меткость вашей стрельбы в лучшем случае окажется посредственной.

Поэтому приучитесь думать о прицеливании и стрельбе, как о единой задаче, именуемой стрелковой последовательностью. Найдите цель в прицеле, снимите арбалет с предохранителя и приступите к выполнению стрелковой последовательности с медленного и постепенного нажатия на курок. Чтобы спусковой механизм арбалета сработал, необходимо приложить к его крючку давление, приблизительно равное 2,3 кгс, поэтому для начала приложите к крючку давление, равное 0,5 кгс, затем 1 кгс, затем 1,5 кгс, затем 2 кгс и т.д. Все это время, пока палец все сильнее и сильнее надавливает на курок, требуется неизменно держать цель в перекрестье прицела и продолжать концентрировать на этом внимание. Продолжайте это делать до тех пор, пока не сработает спусковой механизм и арбалет не выстрелит. Вся стрелковая последовательность занимает примерно 8-10 с. Если вы все правильно проделали, вы будете почти удивлены, когда арбалет наконец выстрелит. Меткость вашей стрельбы значительно повысится (особенно на длинных дистанциях), если вы с самого начала станете стрелять правильно и научитесь не дергать спусковой крючок и предчувствовать, когда наступит выстрел.

Грубая привязка к цели: Начинайте пристрелку с ближних дистанций. Встаньте в 10 шагах от мишени и сделайте первый выстрел (прицеливаясь с помощью оптического либо коллиматорного прицела). Если ваша стрела (болт) попадает в центр мишени или вблизи от него, ваши дела идут отлично (переходите сразу к следующему пункту). Если вы промахнулись при стрельбе по мишени с такого близкого расстояния, то, возможно, вы неверно установили прицел на арбалет. Проверьте правильность установки прицела. Если прицел установлен правильно, вам надо произвести тонкую корректировку прицела. К примеру, если средняя точка попадания находится ниже цели, поверните шкалу баранчика введения вертикальных поправок на 2 полных оборота (следуя указанию стрелки «вверх») и сделайте еще один выстрел по мишени. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока стрелы не станут входить в мишень на расстоянии, не превышающем 10-12 см от ее центра.

Сначала добейтесь хорошей кучности боя: Прежде чем вы начнете пристреливать прицел на определенную дистанцию, вам необходимо добиться высокой кучности боя арбалета. По одному выстрелу невозможно судить ни о чем, особенно, если вы только учитесь стрелять. Переместитесь на расстояние в 20 м от мишени и сделайте 3 выстрела по центру мишени. Важно насколько точным будет попадание, главное, чтобы стрелы просто попали в мишень. Не попав в яблочко, пытайтесь как-то откорректировать второй и третий выстрел. Просто всякий раз цельтесь точно в центр мишени. Старайтесь стрелять как можно техничнее. Цель – положить все три стрелы как можно ближе друг к другу (так, чтобы площадь их разброса не превышала теннисного мяча).

Вы зря потратите время, если пристреливая арбалет, не добьетесь сначала хорошей кучности боя. Если группировка стрел плохая (слева на иллюстрации), будет невозможно выяснить, почему вы промахиваетесь. Одна из стрел попала в центр мишени, вторая ушла вверх и влево, третья – вниз и влево. Вносить поправки, базируясь на таких результатах, при таком разбросе бессмысленно. Поэтому перед тем как вы начнете пристрелку арбалета, упражняйтесь в отработке техники прицеливания и нажатия на курок, до тех пор, пока вы не добьетесь хорошей кучности боя при любом подходе.

Базовая дистанция: Как только вы сможете добиться хорошей кучности стрельбы, можно приступать к окончательной пристрелке арбалета. Какого бы типа прицел вы не использовали, в первую очередь вам необходимо решить, какая дистанция станет базовой для пристрелки. Базовая дистанция – это та дистанция, при которой центральная часть прицельного знака вашего прицела точно совпадает с целью. Для прицелов, у которых прицельный знак имеет вид точки либо перекрестья, этой дистанцией может стать любая дистанция по вашему выбору. Для арбалетных прицелов с прицельным знаком в виде трех точек либо с дополнительными рисками на вертикальном штрихе прицельного знака, и точки, и риски отстоят друг от друга таким образом, чтобы компенсировать удаление от цели на 10 ярдов (9,1 м), а базовая дистанция равняется 20 ярдам (18 м). Чтобы показать, как происходит пристрелка арбалета, мы будет считать базовой дистанцию в 20 м.

Пристрелка: Пристрелка арбалета происходит методом проб и ошибок. Вам надо выстрелить, внести поправку, затем опять сделать выстрел, опять внести поправку и т.д. Поэтому выделите на это дело достаточно времени, чтобы проделать все правильно. Начните с трех выстрелов в мишень и посмотрите, в какую ее часть приходится вся группа выстрелов.

Первая группа и поправки: В первом примере (крайняя слева иллюстрация) группа из трех выстрелов пришлась примерно на 2,5 см ниже и 7,5 см правее центра мишени. На дистанции в 20 м шкала барабанчика ввода поправок с ценой деления в 1/4" MOA переместит точку попадания примерно на 1,5 мм за один щелчок. Поэтому необходимо повернуть барабанчик введения вертикальных поправок на 17 делений в направлении, указанном стрелкой «Наверх» (UP – по часовой стрелке) и барабанчик введения горизонтальных поправок на 50 делений влево (Против часовой стрелки). Затем вытащить стрелы из мишени и опять начать стрелять.

Вторая группа и поправки: Если вы проделали все верно, ваша вторая группа должна оказаться ближе к центру мишени (хотя, может, и несколько отклонившись от него). На рисунке, помещенном в центре, группа из 3 выстрелов отстоит от центра мишени на 1 см. Поэтому вам надо повернуть барабанчик ввода вертикальных поправок на 7 делений по часовой стрелке. Затем вытащить стрелы из мишени и опять выстрелить.

В яблочко: Вам, возможно, придется повторить этот процесс несколько раз, пока вы не станете попадать точно в яблочко. Как только вам это удастся, можете считать, что прицел пристрелян на базовую дистанцию (в этом случае 20 м). Не забудьте прикрыть шкалы барабанчиков защитными колпачками.

Стандартные установки прицела: Как было сказано ранее, вы можете пристрелять арбалет на какую вам угодно дистанцию, но стандартные установки для большинства арбалетных прицелов таковы:

http://www.arbalest.ru/index.php?show_aux_page=16

Для того чтобы стрельба из арбалета была максимально точной оружие необходимо предварительно пристрелять, то есть откорректировать прицельное приспособление.

Вы нашли подходящий магазин арбалетов , выбрали и купли оружие, теперь вам необходимо его пристрелять. У новичков эта операция может вызвать массу вопросов, однако на самом деле пристрелка арбалета - не такой сложный процесс, каким он кажется при отсутствии опыта.

При продаже арбалетов предполагается оснащение оружия несколькими типами прицелов. В данной статье описывается пристрелка арбалета, на котором установлен либо оптический, либо коллиматорный прицел. В том случае если вы ещё не знакомы с тем, как регулировать поправки по горизонтали и по вертикали у таких устройств, нужно будет почитать руководство по эксплуатации.

В окуляре оптического арбалетного прицела вы увидите прицельную марку, состоящую из нескольких кругов или перекрестий. В некоторых типа оружия прицельные метки подсвечиваются. В ряде коллиматорных модификаций все прицельные метки одной величины, в других моделях они последовательно уменьшаются (это делается для того чтобы при стрельбе по дальним целям метка не перекрывала мишень).

Как вести пристрелку

Арбалет пристреливается на конкретное расстояние, т.е. добившись попадания точно в цель на этой дистанции ничего более делать не требуется, разве что понять с каких расстояний будет попадание по другим, не центральным маркам.

За отправную дистанцию можно взять расстояние не более 20 метров, ведя пристрелку с верхней точки. Высокая начальная скорость стрелы у современных моделей обеспечивает достаточно плоскую траекторию полёта, поэтому отдельная мишень на меньшую дистанцию не понадобится.

Перед тем как начать стрельбу с 20 метров сделайте несколько пробных выстрелов с 10–метровой дистанции, чтобы понять, насколько точно вы попадаете в цель. Если на 10 метрах проблем не возникает, и все выстрелы ложатся кучно, начинайте пристрелку с 20 метров. Если стрелы уходят в «молоко», произведите грубую настройку прицела, добившись попадания в цель, и переходите на 20–метровое расстояние.

На этой дистанции проведите тонкую настройку, внося поправки до тех пор, пока все выстрелы не будут ложиться в центр мишени. Затем отойдите на 30 метров и продолжите пристрелку. Возможно, потребуется внести некоторые поправки по горизонтали, по вертикали они могут совсем не понадобиться, или же потребуется внести незначительные изменения.

Если по вертикали поправки не потребовались, то можно переходить на 40 метров, в противном случае нужно сделать следующее. Если стрелы уходят вниз, то следует сдвигаться к мишени каждый раз на 1 метр, производя выстрелы и корректируя прицел до тех пор, пока стрелы не будут ложиться в цель. Если стрелы уходят вверх, то от мишени нужно отходить, стреляя и корректируя стрельбу тем же порядком. Следует добиваться того чтобы на заданном расстоянии все стрелы уходили точно в цель. Это значение в метрах будет соответствовать определённой точке на прицельной метке. Его следует записать. Затем необходимо определить соответствующие дистанции для каждой прицельной точки, получив линейку расстояний (например, 20,28, 36,44). Очень удобно записать результаты пристрелки на небольшом листе бумаги, а потом подклеить эту шпаргалку к прикладу арбалета.

Коллиматор также должен обладать не одной, а несколькими прицельными марками («рэд дот»), как на нижнем рисунке.

Большинство полноразмерных блочных и рекурсивных арбалетов, даже из бюджетного сегмента, в базе оснащено оптическим прицелом с оригинальной сеткой. Но учтите, что и с ней точного соответствия делений вертикальной шкалы определенным дистанциям в реальности не будет. Все арбалеты разные, стрелы тоже отличаются, и траектория полета снаряда в 350 гран выглядит совершенно иначе, чем у 433-гранового (1 grain = 0,0648 грамма). Ну и, наконец, арбалетные сетки рассчитаны на мощные зарубежные плечи, а также не метры, а ярды (0,91 м).

Отметьте еще такой момент. Одно дело если речь идет об арбалете «Excalibur», укомплектованном отъюстированным под характеристики конкретной модели фирменным прицелом «Vari-Zone Multiplex Scope». С ним рекомендованные производителем стрелы будут точно бить в полном соответствии с рисками сетки на 20-30-40 и 50 ярдов (не метров!). Приобретая бюджетный стреломет (Тайвань, Россия, Китай), мы можем рассчитывать исключительно на некий усредненный китайский оптический прибор, неважно, под каким названием он продается – TDR, Интерлопер, Jandao и т.д.

Это совершенно не значит, что он не подойдет для развлекательной стрельбы и даже охоты, разговор идет именно о сетке. Я, например, вообще не вижу особой разницы между использованием оригинальной сетки и «милдот», вторая даже привычнее по другим видам оружия. К тому же с ней выбор прицелов значительно расширяется. Вот к нему мы и перейдем.

Выбор оптического прицела

Требования к механической прочности прицела у стреляющего без отдачи арбалета весьма низкие. При развлекательной стрельбе вам вряд ли понадобится заполненный осушенным азотом герметичный корпус. Как-то не принято развлекаться с луками-арбалетами в ливень. Ну, а проблема запотевания оптики при резкой смене температур легко и бесплатно решаема — просто не спешите извлекать прибор из чехла при переходе из тепла в холод и наоборот.

Для этих целей вполне достаточно компактного, сравнительно простого и бюджетного прицела, имеющего только самые необходимые опции. На фото как раз уже упоминавшийся «Jandao 4х32».

Существует масса полных его аналогов под другими именами. На Алиэкспресс такой можно приобрести за полторы-две тысячи рублей.

Дешево и сердито. Прицел оснащен оригинальной арбалетной сеткой. На этом, пожалуй, перечисление достоинств заканчивается, но для развлекательной стрельбы этого вполне достаточно. Правда, его можно порекомендовать исключительно людям с отличным зрением, поскольку здесь отсутствует диоптрийная подстройка окуляра.

Если вас смутила невысокая кратность увеличения, не расстраивайтесь: 4х32 – это как раз стандарт, рассчитанный на небольшие дистанции стрельбы. Именно такие расстояния характерны для арбалетной практики, отсюда и оптимально невысокое увеличение. Для поднятия настроения напомню, что с разметкой шкалы поправок до 1300 метров имеет характеристики 4х24. В абсолютном большинстве случаев реально стрельба с ним ведется до 600 метров, для мощного охотничьего арбалета опять же реальная дистанция прицельной стрельбы – 60 метров.

Существуют немало похожих прицелов под разными именами, чуть отличных по цене, с подсветкой сетки и без. Некоторые выпускаются под марками известных производителей, таких, как «Barnett».

Стоят они примерно вдвое дороже своего предыдущего коллеги и, хоть произведены, понятно, не в США, вполне отвечают нашим требованиям.

И все же выбор прицелов с оригинальной арбалетной сеткой достаточно узок. Намного проще подобрать универсальный прибор с «милдот», доступный по цене и одновременно обладающий более серьезными характеристиками, в том числе и прочностными. Такие уже вполне можно установить на пневматику, включая винтовки класса «магнум».

Что-нибудь вроде этого, на фото («Leapers 4×32, Mini Size AO»).

Он тоже выпускается под маркой известного производителя, базово выполнен с подсветкой прицельной марки, диоптрической подстройкой, просветленной оптикой и, главное, отстройкой от параллакса – бича стрелков на коротких дистанциях..

Если же планируется регулярное использование прицела в основном для серьезных целей и задач, сумму можно немного увеличить. Зато за разумные по нынешним временам деньги (примерно на уровне «Барнеттов») мы получим еще более высокий уровень (на фото «Leapers Bug Buster IE 6X32 AO Compact»)..

Кроме диоптрийной подстройки под особенности зрения, тут присутствуют просветленная оптика, многоцветная ступенчатая подсветка сетки «милдот», герметичный азотозаполненный корпус, «тактические» барабанчики ввода поправок и отстройка от параллакса.

И последнее. Не гонитесь за «наворотами» — панкратическими прицелами, встроенными лазерными целеуказателями и т.п. Ни на реальной арбалетной охоте, ни тем более при развлекательной стрельбе все это вам не пригодится, а только ухудшит устойчивость прибора к внешним воздействиям. Последнее свойство особенно заметно у дешевых прицелов — они и так не очень качественно сделаны, а насыщенность дополнительными опциями приводит лишь к ускоренному выходу из строя. И еще рекомендую познакомиться со статьей « «, ибо это явление при неправильном выборе ОП заметно отравляет жизнь многих стрелков.

Ночной прицел для арбалета

То же справедливо и в отношении ночных прицелов. Дело в том, что из-за практически отсутствующей отдачи на арбалете можно использовать ПНВ 1-го поколения, которые не держат выстрел из карабина и тем более ружья. Стоят такие в несколько раз меньше приборов поколения 2 и 2+, а с 3-м разнятся вообще на порядок — 25-30 тысяч против 300 000 рублей. Это, в частности, прицелы Вологодского оптико-механического объединения (ВОМЗ):

На потоке у вологодцев стоят и ПНВ условного поколения «1+» с керамической колбой («PNS 3×50»). Они подороже буквально на несколько тысяч, зато уже устойчивы к серьезной отдаче и уверенно работают на дистанциях в 100 и более метров.

Оптимальные характеристики прицелов

Итак, минимальные характеристики ОП для арбалета будут следующими:

кратность 4х32
сетка оригинальная или «милдот».

Оптимальные характеристики:

кратность 4х32
сетка оригинальная или «милдот»
герметичный корпус
отстройка от параллакса
подсветка сетки
диоптрическая подстройка (можно обойтись при отличном зрении)

Установка оптического прицела

Нам предстоит сделать две вещи: правильно закрепить прицел и пристрелять его.

Открутите верхние части колец и установите оптический прицел на нижние основания колец. Затем сверху установите верхние части колец и наживите их так, чтобы труба прицела могла свободно двигаться. Установите кольца с прицелом на планку Вивера (если она есть) или так называемый «ласточкин хвост» и слегка затяните крепежные гайки. В общем и целом вам необходимо сделать полноценную вкладку, то есть вскинуть арбалет, положить щеку на гребень приклада и прицелиться, словом, все то, что предваряет выстрел из любого длинноствольного оружия. В этом положении расстояние от окуляра прицела до вашего зрачка должно быть 5-7 сантиметров (как на фото).

Роковой ошибкой будет поголовно бытующее среди новичков мнение о том, что к окуляру надо прикладываться чуть не вплотную. Есть даже такое понятие: «синдром начинающего снайпера» — фиолетовый ореол вокруг ведущего глаза. Он характерен в основном для любителей мощной пневматики, но и арбалет, особенно если приклад не плотно прижат к плечу, может взбрыкнуть.

Теперь наведем прицел на стену стоящего напротив дома или, даже лучше, в синее небо (ни в коем случае не на солнце!) и покрутим первое на окуляре колечко диоптрической подстройки (если оно есть) со знаками «+» и «-», подогнав его под особенности нашего зрения. При этом прицельная сетка должна стать максимально четкой.

Очень надеюсь, что все эти манипуляции вы проделываете не на балконе многоэтажки и не на детской площадке, иначе рискуете в соответствии с законом обзавестись статьей «Хулиганство» (см. « «).

Пришла пора выставить наш прицел, точнее его сетку, по вертикали. Без этого вы никогда не сможете корректно ввести ни вертикальные, ни горизонтальные поправки. При наличии определенного опыта это вполне можно сделать «на глазок», но все же проявим должное уважением к тонкому оптическому прибору и вообще – к оружию.

В принципе, выставить вертикаль на арбалете из-за его «лопухастости» даже проще, чем, скажем, на карабине. Я делаю это так. К гардине подвешиваю тонкую темную бечевку с гайкой на конце, хорошо заметную на фоне светлых обоев простенка. На журнальный столик кладется пора больших подушек, на них арбалет, поперек которого, прямо на «рога» (вот оно – преимущество перед винтовкой!), укладываем строительный метровый уровень. Затем, крутя столик на колесиках, наводим перекрестие прицельной сетки на бечевку, подбивая подушки, выставляем уровень по горизонтали и, аккуратно вращая трубу прицела, совмещаем вертикальные риски сетки с линией бечевки. Так же аккуратно, лучше в шахматном порядке, затягиваем крепеж верхних полуокружностей колец. Не перетяните, можете повредить прицел! На этом все.

Еще раз подчеркну: речь шла исключительно о «домашней» предварительной работе. Пора переходить к полевой практике.

Полевая пристрелка арбалета на охотничьи дистанции

Наводим «крест» прицела на центр нарисованного круга, стреляем (обязательно с упора), смотрим, куда воткнулась стрела. Затем действуем по уже знакомой нам методике.

Должно получить примерно так:

Прицеливание на охоте

На реальной охоте прицеливание будет осуществляться следующим образом:

Это на 20 метров…

…а это на 30 метров:

Так или иначе, первый шаг в арбалетный мир сделан. Остальное зависит только от вас. Ну а я в своих последующих статьях постараюсь дать простые ответы на возникающие у любого новичка вопросы. В том числе и о . Там тоже много тонкостей и секретов.

Характеристики арбалетов МК-250 и «Кайман»

Все они ведут свою родословную от давней модели «Rattler» известнейшей компании «PSE archery» (на фото слева, справа – МК-250 и «Кайман»).

И попадают в «золотую середину» между слабоватыми на дистанциях более 25 метров («Ягуар»/ «Скорпион») и мощными («Ланселот»/«Ифрит»/МК-400). Последние на дачных пострелушках слишком громоздки, особенно для девушек, к тому же стрелять из них намного интереснее метров на 50 — силы даже со стандартными плечами на это хватает. У наших героев в принципе тоже, на самом пределе вертикальных делений прицельной сетки. При охотничьем применении с оригинальными плечами (150 lbs) наиболее реальной является охота «по перу» (« «), а также на ряд пушных зверей, в некоем идеальном варианте сверхкоротких дистанций — на кабанчика-сеголетка.

А действительно профессиональный охотник способен выжать из этих девайсов куда больше.

Brittany A. Longoria из южноафриканской провинции Лимпопо (той самой, сказочно-легендарной) примерно одну треть всех своих охот осуществляет именно с арбалетом. А суть ее видит в «сознательном и почти религиозном смирении человека, ограничивающего свое превосходство…». В общем, да, это далеко не карабин с оптикой.

Кстати, хотя точно опознать модель не удалось, заметно, что это уж точно не современный высокоскоростной арбалет, а нечто вроде героев нашего сегодняшнего рассказа — «младших» блочников МК-250/»Интерлопер Кайман» и иже с ними. Что еще более усложняет процесс охоты, один выход на реальную для него рабочую дистанцию стрельбы чего стоит.

Скоростные характеристики арбалетов с оригинальными и ГОСТовскими плечами

Сила натяжения Скорость

150 lbs (68 кгс) 265 fps (81 м/с)
95 lbs (43 кгс) 213 fps (65 м/с)

Как видите, до общепринятого для зверовой охоты минимума в 100 м/с даже со «взрослыми» плечами эти арбалеты не дотягивают (см. « «.

Необходимые пояснения к арбалетно-лучным единицам измерения:

1 Lbs (фунт) = 0,45 кг
1 гран (grain) = 0,0648 грамма
1 fps (фут в секунду) = 0,304 м/с

«Кайман» у меня был первым «блочником», МК-250 уже не первый год трудится в дачном тире. И вот на днях, по моему же совету, знакомый приобрел «эмкашку» — строго по деньгам и целевому назначению. На его примере можно наглядно разобраться во многих нюансах как самих этих моделей, так и особенностей эксплуатации. Тем более, что знакомый умудрился-таки наступить на традиционные для новичков «грабли».

Начнем с мелочей.

Еще в магазине он провел «ниточный тест» (подробности в статье « »), внимательно осмотрел плечи и ложе на предмет повреждений, но, увлекшись, забыл о запасной тетиве. В результате «праздник начинающего арбалетчика» пришлось прекратить примерно через 120 выстрелов – поползла обмотка.

Сами тетивы довольно неплохи, а вот заводскую центральную защитную оплетку приходится перематывать. Сложного там ничего нет, да и сама нить не повреждается, а именно сползает, так что ее можно использоваться вновь, не прибегая сразу к покупной рыболовной «плетенке». Поэтому при наличии двух тетив можно стрелять годами практически без перерывов, периодически их меняя и «ремонтируя» снятую. Причем перемотанной (после определенной практики, конечно) хватает надолго.

Замена арбалетной тетивы

Снятие-установка коротенькой тетивы именно на МК-250 и «Каймане» намного проще, чем на большинстве других «блочников». Все дело в конструкции.

Её петли цепляются за своеобразные «лапы якоря» — законцовки тросов. То есть достаточно просто натянуть тетиву, чтобы помощник легко смог закрепить запасную на свободные «лапы». Затем вы начинаете натягивать уже новую тетиву, а ассистент снимает старую. Эту операцию можно выполнить и в одиночку. Считаем витки старой тетивы (около 10), взводим арбалет, цепляем за свободные крюки новую тетиву, закрученную по часовой стрелке на известное число оборотов, снимаем с предохранителя и, удерживая тетиву, как при взводе, нажимаем ногтем большого пальца на спуск. Затем медленно и аккуратно распрямляем руки, не отпуская тетиву. Вторично взводим арбалет уже за новую, снимаем поврежденную, и вновь аккуратно разряжаем оружие.

В первый раз проделывать эту процедуру немного страшно – вдруг тетива сорвется и произойдет холостой выстрел. Но в реальности все это легко выполнит любой мало-мальски крепенький подросток.

Есть еще один способ. Правда, здесь существует вероятность повреждения плеч при неаккуратном исполнении.

Обратите внимание на технологическое круглое отверстие в блоке сверху планки плеча. При взведении арбалета блок начнет вращаться против часовой стрелки, и оно, пройдя полукруг, окажется снизу планки. Тогда в него достаточно будут вставить отвертку или входящий в комплект арбалета самый большой шестигранник, чтобы зафиксировать плечи. Тетива будет ослаблена, и вы ее легко замените. Учтите, что тянуть тетиву придется несколько дальше замка. То есть кисти рук придется располагать не вплотную к направляющей, а расставить чуть пошире и уже после срабатывания зацепа продолжать натяжение.

Для замены тросов тянуть нужно не тетиву, а соответствующий трос. При этом блок будет вращаться в обратную сторону, и технологическое отверстие, в которое вставляется фиксатор, также окажется по другую сторону плеча.

Этим способом можно менять даже тросы или тросы и длинную тетиву у других блочных моделей, например, «Гепарда» или «Архонта». Но здесь уже нужны максимальные внимательность, аккуратность и знание принципов работы всей кинематики «блочников».

И еще: фиксирующий инструмент лучше обмотать парой витков изоленты, чтобы предотвратить контакт стали с полимером плеча.

Кстати, о полимере. Даже на бюджетных МК-250 и «Каймане», даже после многолетней эксплуатации и многомесячного перерыва так называемой «усталости плеч» не наблюдается. Устанавливаешь прицел на его законное место, несколько раз – для «разминки» механики — понатягиваешь тетиву, не взводя арбалет полностью, и машинка сразу начинает показывать ожидаемый результат. Естественно, на пристрелянных когда-то дистанциях и не сбитых установках прицела. В этой стабильности еще одно преимущество «блочников» перед «рекурсивами», с которых при длительном перерыве желательно снимать тетиву. Нагрузка на плечи у блочных арбалетов намного меньше.

Но вернемся к моему знакомому.

Не все прицелы одинаково полезны…

При выборе оптического прицела он поступил именно так, как делают это 99 процентов новичков. Мои рекомендации сводились к следующему: недорогой прицел постоянной кратности – 4х24, 4х32 с сеткой «милдот» или любой другой со шкалой вертикальных поправок (на фото, справа – оригинальная арбалетная).

Такие требования определяются спецификой арбалетной стрельбы — короткими дистанциями, низкой скоростью стрелы. Причем особые «навороты», вроде изменяемой кратности, здесь не столько помогают, сколько вредят. За весьма разумную сумму можно подобрать замечательный вариант (см. « » и « «).

В нашем случае за ненамного меньшие деньги был куплен «шикарнейший» панкратический (с переменной кратностью) прицел 3-9х40. Со всеми подсветками и отстройками… Но, как видите, с обычной сеткой «дуплекс».

Ну, что сказать. Здоровенная труба на небольшом в общем-то арбалете смотрелась малость несуразно, но «круто». Фокусировка немного нивелировала явление параллакса, правда, почему-то только при установке на 15 ярдов, дальнейшее вращение настроечного колеса никакого влияния на картинку не оказывало. При изменении кратности прицельная марка уползала, куда хотела, поэтому пришлось ее оставить на «4х» и больше не трогать – спрашивается, за что боролись!? При первичной пристрелке (о технологии – в статье « ») выяснилось, что стрелы могут летать только вправо от мишени, перевести среднюю точку попадания (СТП) влево не удавалось, поскольку барабанчик боковых поправок уперся в ограничитель.

Это дело поправимое – достаточно открутить два винта, переустановить лимб (круг со шкалой) и выполнить «нулирование» (юстировку). Сняв защитную крышку, я обнаружил, что лимб держится только на одном хилом винтике с сорванными еще на заводе шлицами, второй отсутствует как класс. У верхнего маховичка, как ни странно, все оказалось в норме. Для сравнения, на фото слева пример классического крепления лимба постоянных устройств поправки ширпотребовских прицелов, справа – «тактические» барабанчики.

Тем не менее, все необходимые операции были выполнены, лимб с грехом пополам закреплен одним винтиком, и начались полевые испытания.

Пристрелка арбалетного оптического прицела

Все мои мишени остались на даче – они для гостей, сам я по «бумаге» практически не стреляю. Поэтому привычно обошлись листками формата А4 с нарисованным карандашом кружком диаметром 3 см. Мишенный щит тоже был оперативно изготовлен из коробки из-под «микроволновки» ().

Эта «мишень» была закреплена не первой. Обратите внимание, где первоначально группировались попадания — справа и внизу. Это как раз шла первичная пристрелка нашего малость кривоватого прицела. Но вернемся к тому, как при стрельбе можно обойтись подручными средствами.

Да, собственно, даже для пристрелки никакие профессиональные мишени и не нужны. Это опять же связано с баллистическими характеристиками арбалетного снаряда. Есть такая единица измерения – 1МОА (угловая минута). Применительно к стрельбе это означает точность винтовки 3 см на 100 м. Цена одного щелчка («клика») барабанчика поправок чаще всего составляет 1/4 МОА, что при известном шаге мишенной сетки позволяет легко корректировать СТП. Понимаете, в чем суть проблемы? Дистанция «действительного огня» арбалета не превышает 60 метров, настильность, как таковая, отсутствует, базовая пристрелка ведется вообще на 20 метров. Какие уж тут МОА…

Впрочем, никакие технические знания не могут быть лишними, их довольно просто пополнить в Интернете. А затем с успехом использовать, скажем, для вычисления и ввода боковых поправок при стрельбе на 50 метров.

Итак, арбалет имеет свои особенности. О первоначальных операциях подробно рассказано в статье « ». Дальнейшие действия выглядят следующим образом.

1. Первичная пристрелка.

Барашковая гайка механизма грубой настройки устанавливается в положения 1-7.

При этом труба прицела имеет минимальный наклон, и линия прицеливания практически параллельна линии стрельбы.

Мишень устанавливается на 10 метрах. На такой дистанции прямого выстрела даже с не выставленным прицелом стрела в абсолютном большинстве случаев попадет если не в мишень, то в и не будет бита или утеряна.

(В нашем случае стрелы легли в правый край щита, и только после вышеописанной юстировки прицела удалось вывести СТП в центр мишени.)

Наводим «крест» прицела на центр нарисованного круга, стреляем (обязательно с упора), смотрим, куда воткнулась стрела. Затем действуем по следующей методике.

Отстреляв как минимум три раза, посмотрите, где группируются пробоины относительно центра мишени, и в зависимости от их положения начинайте крутить настроечные барабанчики по следующей методике: если ваши стрелы собираются сверху от центра, вращайте барабанчик вертикальных поправок по часовой стрелке, если снизу – против; в случае левого смещения «кучи» вращайте барабанчик горизонтальных поправок против часовой стрелки, если «куча» справа – наоборот.

Причем сначала внесите вертикальные поправки, периодически стреляя и крутя верхний барабанчик, затем, с помощью правого – горизонтальные. Не надо регулировать и то, и другое одновременно – запутаетесь.

2. Затем мишень переносится на 20 метров – базовую дистанция пристрелки.

Снова стреляем «в крест», вращаем маховички поправок. Добиваемся СТП в центре круга и оставляем барабанчики в покое.

3. Следующая дистанция – 30 метров . Барабанчики не трогаем, наводим следующую после «креста» риску шкалы вертикальных поправок на центр мишени и стреляем. Если стрела ушла ниже, повторяем выстрел со следующим делением шкалы, если выше – с промежутком между делениями. Запоминаем успешный результат. В случае необходимости вносим боковые поправки правым маховичком. Как правило, они не требуются или минимальны.

Повторяем действия из предыдущего абзаца со следующими делениями шкалы на дистанциях 40, 50 и 60 метров. Затем возвращаем мишень на 20 метров, делаем контрольный выстрел «в крест». При отсутствии люфта прицельной планки, синхронности работы блоков, единообразном положении рук при взводе тетивы (отсутствии ее перекоса в сторону «слабой» руки) и не совсем уже «левом» прицеле уход СТП от центра круга будет минимальным. На этом считаем пристрелку завершенной – можно аккуратно (резьба очень мелкая) закрутить защитные крышечки барабанчиков.

Должно получить примерно так:

Учтите, что даже с оригинальным арбалетным прицелом (справа) точного соответствия делений вертикальной шкалы определенным дистанциям в реальности не будет. Во-первых, все арбалеты разные, стрелы тоже отличаются, ну и, наконец, арбалетные сетки рассчитаны на мощные зарубежные плечи, а также не метры, а ярды (0,91 м). Но в первом приближении вся картинка будет вполне рабочей.

В нашем случае все получилось не столь радужно. Еще раз посмотрите на фотографию прицела, купленного знакомым. Там же изображена его прицельная сетка, так называемый «дуплекс». У нее есть свои особенности, думаю, с ними несложно познакомиться в Интернете. Для огнестрела или пневматики на коротких и средних дистанциях, близких к прямому выстрелу, она отлично работает. В нашем случае делений шкалы не хватает. Максимум, что удалось из нее выжать, это вот:

Слишком низка скорость и велико снижение траектории арбалетного снаряда по сравнению даже с пулькой из пневматической винтовки.

Впрочем, особо огорчаться не стоит. На моей даче, например, арбалетно-лучные дистанции размечены как раз на 20 и 30 метров – больше просто свободная территория не позволяет. У знакомого на участке еще теснее.

К тому же существует такой проверенный практикой феномен. Касается он обычных людей — не армейцев, не охотников, не топографов-геодезистов или моряков. Как-нибудь на улице найдите, скажем, дерево, до которого, по вашему мнению, 50 метров, а затем замерьте расстояние рулеткой (не шагами и т.п.). Как правило, в лучшем случае будет не более 35 метров. Так что, на самом деле 30 м — весьма реальная охотничья дистанция не только для арбалетчиков, но и ружейных стрелков. Это, на минуточку, высота 10-этажного дома с серьезными потолками квартир.

К тому же, можно переключить «гайку» механизма грубых настроек в положение «3-9» (на фото).

Прицельная линия опускается вниз, линия стрельбы, соответственно, задирается вверх, и траектория полета стрелы становится более крутой.

Вот, что получается в этом варианте.

Контрольное переключение в режим «1-7» и стрельба на 20 и 30 метров показали, что настройки не сбиваются, и это радует.

Стрельба из арбалета

Вообще, как раз с арбалетом особых, тем более неприятных, сюрпризов не было, за исключением стертой краски на направляющей.

Как и прежний «Кайман», и нынешний ветеран дачного тира, свежекупленный МК-250 показал себя достойно. Еще при пристрелке знакомого привели в восторг и немного расстроили так называемые «робингуды» — попадание стрелой в стрелу с взаимным уничтожением. А большинство стрел ложилось впритирку. Замечу, правда, что это происходило на дистанциях 20-30 метров и при стрельбе с упора, при стрельбе с рук у новичка все было не так радужно, и вот тут «мишенному щиту» и стрелам досталось по полной. Но об этом чуть ниже.

Учтите также, что стрелял он идущими в комплекте и прикупленными про запас дешевенькими алюминиевыми стрелами AL 2219 производства КНР.

Исполнение и баллистика у них вполне соответствуют цене и широкой доступности — приобрести такие можно даже не в специализированном магазине, а в обычной секции спорттоваров. И тем не менее, даже с ними результат был вполне на уровне.

Я захватил с собой пару тоже весьма бюджетных карбоновых снарядов, основных для дачного тира. Баллистические характеристики у них уже существенно отличаются в лучшую сторону (см. « «).

Как и должно быть, они пошли немного выше, но ввод боковых поправок не потребовался. Значит, пристрелка нами была все-таки выполнена «на хорошо». Да и вся арбалетная механика сработала не хуже.

Уже начались разговоры об охоте. Правда, для этого, кроме сильных, так называемых «правильных», плеч, еще надо бы иметь охотбилет и финансовую возможность поездок хотя бы в хозяйства, практикующие вольерную охоту, или братскую Беларусь. Да и само оружие, откровенно говоря, лучше поменять на что-нибудь более подходящее (« «). Но это дело наживное. Плечи-то как раз самое простое.

Сейчас знакомый изучает также скачанные из Интернета пособия по технике стрельбы, в том числе из пистолета. Чует мое сердце, дело скоро дойдет и до ….

ВНИМАНИЕ! В 2016 году Российская Таможня запретила пересылку луков, арбалетов и ВСЕХ компонентов к ним для физических лиц. Поэтому вся информация, связанная с их покупкой на зарубежных глобальных ресурсах, исключительно для ознакомления!

sergo7777 27-04-2008 10:54

Привет всем,
Взял свой первый арбалет Horton Summit 150, поэту прошу сильно не пинать ногами ибо начнающий.
Вопрос такой, какова технология пристрелки? В принципе я теорию знаю, но вот с практикой пока туго. С какого расстояния начинать? на арбалете есть устройство меняющее угол наклона прицела, но там стоят цифры от 0 до 9, видимо самому надо привязывать их к расстоянию. Вот и хочу понять что есть ноль а что девять в метрах.
Спасибо

Lavr0045 27-04-2008 12:10

Почти идеальный вариант - иметь столик с тисками, в которые можно зажать (разумеется, аккуратно, с прокладками) арбалет. Для винтовок, например, имеются специальные приспособления. Это потому, что руки дрожат практически всегда и у всех, но у новичков сильно, у мастеров слабо. Пристрелка ведется изменением наклона по вертикали, когда изменяется установка прицельной планки. По горизонтали наводка делается путем поворота столика до точного совмещения с линией, проходящей через яблочко мишени. Привожу схемку, из которой всё в общем, ясно.
Следует учесть, что на форму параболы - а значит, и на пристрелку - сильно влияют и сами стрелы: вес, длина, материал, спайн (жесткость) и прочее. На практике это означает, что пристрелка должна вестись для каждого типа стрел отдельно, и показания желательно свести в табличку.
Начинать же разумно метров с двадцати для Хортона, поскольку сила натяжения 150 фунтов (примерно 67 кг), и потом через десять метров, а лучше - девять, как указано: один щелчок изменяет установку прицела (т. е. расстояния до мишени) на 9,1 метра.
Что есть для Хортона "0", можно определить так: поставили прицел на "0", а затем, начиная с 20 метров, отодвигайте (или придвигайте) мишень до тех пор, пока стрелы не попадут в яблочко или не будут ложиться на горизонтальной линии, проходящей через яблочко (горизонтальный разброс) - это расстояние и будет нулевым для хортона.
После каждого пристрелочного выстрела изменяется наклон арбалета в соответствии с изменением наклона прицельной планки, пока на данном расстоянии не будет попадание в яблочко хотя бы процентов 80. Как говорят опытные люди, коллиматорный прицел не очень-то хорош... спросите у наших старожилов, они подскажут точнее.

sergo7777 27-04-2008 14:09

И сама мушка также регулируется по вертикали и горизонтали (с горизонталью все ясно), а вот вертикаль? Мне ее задрать максимально вверх или опусить вниз? или четко отметить 20 метров и подогнать высоту мушки?

Lavr0045 27-04-2008 14:47

quote: Originally posted by sergo7777:
Вообще стоит купить оптическй прицел? У меня даже не коллиматорный а обычный мушечный прицел...
И сама мушка также регулируется по вертикали и горизонтали (с горизонталью все ясно), а вот вертикаль? Мне ее задрать максимально вверх или опусить вниз? или четко отметить 20 метров и подогнать высоту мушки?

1) Купить ли оптику? - дело вкуса. Вообще мощные арбалеты обычно применяются на стрельбе за тридцать и более метров, там оптика пригодится. Если Вы собираетесь стрелять на соревнованиях или просто для себя, но на точность, то имеет смысл покупать, а какую - совет пусть дадут профи. Я использую ВSА 4х20, меня устраивает соотношение цена-качество. А по ростовым мишеням вполне можно обойтись обычным прицелом, глазомер зато разовьется. Кстати, это даже полезнее, если собираетесь охотиться: оптика чувствительна к освещению, а ночные прицелы очень дОроги...
2) При начале пристрелки максимально назад сдвиньте мушку, на нулевую отметку (как я писал, чтобы определить "0" в метрах), и двигайте мишень, пока стрелы не начнут ложиться в яблочко или на его горизонтальной линии. Тогда будет понятно, какому расстоянию в метрах соответствует "0" у Хортона. При этом важно: высота яблочка мишени должна быть примерно той же, что и высота крайней точки арбалета, откуда вылетает стрела (я сделал пояснения в схеме!). Дело в том, что траектории стрелы при стрельбе, когда мишень значительно (полметра и более) выше глаза стрелка и когда ниже, ощутимо различаются, особенно на средних и дальних расстояниях.
Но можно и наклонять арбалет по вертикали при фиксированном расстоянии до мишени, поднимая прицельную планку - чем выше тем на более дальнее расстояние установлен прицел. Тогда станет ясно, какому положению мушки соответствует данное расстояние в метрах, а затем и рассчитать нулевую точку.

sergo7777 27-04-2008 15:49

Спасибо, буду пробовать

ПММ 04-05-2008 13:26

Пристреливал свой тарантул на 15-20м,потом почему то стало стп левее уходить.. грешил на ветер, я новичок в арбалетах и луках. Но видно оперение тоже влияет на точность?Заметил что некоторые стрелы погнулись чуть, видно всетаки угодили во что то твердое. Где должен быть балланс у стрелы?Думаю что примерно по середине. Поставил оптику, уход в лево остался. Что может влиять на это?Плечи не равномерно установлены?Ластохвост сбился?Оперение и древко стрелы, балланс?

Fath 04-05-2008 13:36

Если уход стабилен, то либо плечи, либо, что быстрее, прицел сбился. Ну сдвиньте его немного и будет Вам счастье. Плечики гляньте всё таки, не уехали ли?

sergo7777 05-05-2008 01:24

привет всем, у меня вопросик, немного наверно не в тему опять, кто юзает хортоны? что с оптикой делать? можно самому приделать прицел? у меня саммит, там чото непонятное, я смогу туда ласточкин хвост приделать? и не брать их крепеж.... а то опять америкотов по ебаю мучать

Обратите внимание, что большая часть описанных далее процедур относится к любому оружию, будь то огнестрел или пневматическая винтовка. Специфика появится в основном уже при пристрелке. Подчеркну, что описываются как установка и первичная пристрелка — то, что можно выполнить в квартире, так и полевая пристрелка на охотничьи дистанции прицелов с подходящими именно для арбалета сетками.

Вот теперь, когда собственно арбалет у вас полностью собран и готов к бою, пора заняться установкой прицела. Даже не знаю, стоит ли останавливаться на идущих в комплекте с дешевыми моделями механических – практически сто процентов арбалетчиков сразу покупают оптические устройства. Оно и понятно: смотрится круто, целиться проще, мушки не отвинчиваются — чего еще желать! Поэтому перейдем сразу к ним.

На рисунке показаны основные виды сеток оптических прицелов, с которыми вы реально будете иметь дело, хотя . Слева — старый добрый крест «дуплекс», позволяющий при определенном навыке решать практически все задачи для нарезного оружия, в том числе пневматического, за исключением высокоточной стрельбы на большие дистанции. Для последней используется сетка с делениями «мил-дот» (в центре). Она же, как и изображенная справа, лучше всего подойдет арбалетчику (подробности будут ниже).

Из-за отсутствия нагрузок при выстреле требования к механической прочности оптического прицела не такие высокие, как в огнестреле или пружинно-поршневой пневматике. Подойдет практически любой, за исключение совсем дешевых с некачественными линзами и отваливающимися волосками сетки. Так называемое моноблочное крепление тоже излишне, достаточно обычных колец. Но я надеюсь, что всю доступную информацию о выборе прицела вы внимательно изучили и уже прибрели его, либо он шел в комплекте с арбалетом. Вопросы выбора ОП подробно рассмотрены в статье « «, пристрелки реальных бюджетных арбалетов и ОП с упрощенными сетками — .

Нам предстоит сделать две вещи: правильно закрепить прицел и пристрелять его.

Полевая пристрелка арбалета на охотничьи дистанции

2. Затем мишень переносится на 20 метров – базовую дистанция пристрелки.

Должно получить примерно так:

Прицеливание на охоте

На реальной охоте прицеливание будет осуществляться следующим образом:

Это на 20 метров…

…а это на 30 метров: